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Patrouille sud-africaine dans les rues de Florence

Patrouille sud-africaine dans les rues de Florence


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Patrouille sud-africaine dans les rues de Florence

Ici, nous voyons une patrouille sud-africaine avancer dans les rues étonnamment jonchées de décombres de Florence, pendant la lutte pour la ligne Arno.


Île de Sullivan, Caroline du Sud

L'île de Sullivan est une ville et une île du comté de Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis, à l'entrée du port de Charleston, avec une population de 1 791 habitants au recensement de 2010. [5] La ville fait partie de la région métropolitaine de Charleston et est considérée comme une banlieue très riche de Charleston.

L'île de Sullivan était le point d'entrée d'environ 40 % des 400 000 Africains réduits en esclavage amenés en Amérique coloniale, ce qui signifie que 99 % de tous les Afro-Américains ont des ancêtres qui sont passés par l'île. [6] Il a été comparé à Ellis Island, le point d'accueil du 19ème siècle pour les immigrants à New York. [7] Pendant la Révolution américaine, l'île a été le site d'une bataille majeure à Fort Sullivan le 28 juin 1776, rebaptisée depuis Fort Moultrie en l'honneur du commandant américain lors de la bataille.

Le 23 septembre 1989, l'ouragan Hugo s'est abattu près de l'île de Sullivan, peu de personnes étaient préparées à la destruction qui a suivi. L'œil de l'ouragan est passé directement sur l'île de Sullivan. Le pont Ben Sawyer a fait une victime, se libérant de ses écluses. Avant la fin de la tempête, une extrémité du pont était dans l'eau et l'autre pointait vers le ciel. Le chef de la police de Sullivan's Island, Jack Lilien, a été la dernière personne à quitter l'île avant que le pont ne cède.


Des émeutes éclatent à Los Angeles après l'acquittement des policiers dans le procès de Rodney King

À Los Angeles, en Californie, quatre policiers de Los Angeles qui avaient été surpris en train de battre un automobiliste afro-américain non armé dans une vidéo amateur sont acquittés de tout acte répréhensible lors de l'arrestation. Quelques heures après l'annonce des verdicts, l'indignation et les protestations se sont transformées en violence au début des émeutes de Los Angeles. Les manifestants du centre-sud de Los Angeles ont bloqué la circulation sur les autoroutes et battu des automobilistes, détruit et pillé de nombreux magasins et bâtiments du centre-ville et allumé plus de 100 incendies.

Le 3 mars 1991, le criminel en liberté conditionnelle Rodney King a mené la police dans une poursuite à grande vitesse dans les rues du comté de Los Angeles avant de se rendre. Ivre et peu coopératif, King a résisté à son arrestation et a été brutalement battu par les policiers Laurence Powell, Theodore Briseno et Timothy Wind. À l'insu de la police, un citoyen muni d'une caméra vidéo personnelle filmait l'arrestation, et la vidéo de 89 secondes a montré la police en train de battre King avec ses matraques et de lui donner des coups de pied longtemps après qu'il ait été capable de résister. La vidéo, diffusée à la presse, a provoqué l'indignation dans tout le pays et déclenché un débat national sur la brutalité policière.

Rodney King a été libéré sans inculpation et, le 15 mars, le sergent Stacey Koon et les officiers Powell, Wind et Briseno ont été inculpés par un grand jury de Los Angeles pour les coups. Tous les quatre ont été inculpés de voies de fait avec une arme mortelle et d'usage excessif de la force. Bien que Koon n'ait pas participé activement au passage à tabac, en tant que commandant présent sur les lieux, il a été accusé de complicité. Powell et Koon ont également été accusés d'avoir déposé de faux rapports.

En raison du tollé à Los Angeles entourant l'incident, le juge Stanley Weisberg a été persuadé de déplacer le procès en dehors du comté de Los Angeles à Simi Valley dans le comté de Ventura. Le 29 avril 1992, le jury de 12 personnes a rendu ses verdicts : non coupable de tous les chefs d'accusation, à l'exception d'une accusation de voies de fait contre Powell qui s'est soldée par un jury suspendu. Les acquittements ont déclenché les émeutes de LA, qui sont devenues les plus grandes perturbations civiles américaines du 20e siècle.

La violence a d'abord éclaté à l'intersection de Florence Boulevard et de Normandie Avenue, dans le centre-sud de Los Angeles. La circulation a été bloquée et des émeutiers ont battu des dizaines d'automobilistes, dont Reginald Denny, un chauffeur de camion qui a été traîné hors de son camion et presque battu à mort. Un hélicoptère de presse, survolant la rue, a enregistré l'événement. La police de Los Angeles a été lente à réagir et la violence a rayonné dans toute la ville. Le gouverneur de Californie Pete Wilson a déployé la Garde nationale à la demande du maire Tom Bradley, et un couvre-feu a été décrété. Au matin, des centaines d'incendies brûlaient dans toute la ville, plus d'une douzaine de personnes avaient été tuées et des centaines ont été blessées.

Les troubles se sont poursuivis au cours des 24 heures suivantes, et les commerçants coréens des quartiers afro-américains ont défendu leurs commerces avec des fusils. Le 1er mai, le président George Bush a envoyé des troupes militaires et des officiers fédéraux formés contre les émeutes à Los Angeles et à la fin du lendemain, la ville était sous contrôle. Les trois jours de troubles ont tué plus de 60 personnes, blessé près de 2 000 personnes, conduit à 7 000 arrestations et causé près d'un milliard de dollars de dommages matériels, dont l'incendie de plus de 3 000 bâtiments.

En vertu de la loi fédérale, les quatre agents pourraient également être poursuivis pour violation des droits constitutionnels de Rodney King&# x2019. Le 17 avril 1993, un jury fédéral a condamné Koon et Powell pour avoir violé les droits du roi&# x2019 par leur recours déraisonnable à la force sous couvert de la loi. Bien que Wind et Briseno aient été acquittés, la plupart des défenseurs des droits civiques ont considéré le verdict mitigé comme une victoire. Le 4 août, Koon et Powell ont été condamnés à deux ans et demi de prison. King est décédé en 2012, d'une noyade accidentelle. 


3 visions pour l'avenir de la police dans le sud de LA

Un manifestant tient une pancarte avec le visage de George Floyd lors d'une marche lundi à Los Angeles pour honorer les vies noires perdues à cause de la brutalité policière.

Bethany Mollenkof pour NPR

Dans les semaines qui ont suivi le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis, des gens aux États-Unis et dans le monde ont inondé les rues de rage et ont protesté contre la violence policière envers les Afro-Américains.

Il y a une résonance particulière pour Los Angeles, qui a une longue et familière histoire de brutalité policière et de troubles civils. Pour ceux qui ont vécu des convulsions antérieures – la rébellion de Watts de 1965 et les émeutes de Rodney King de 1992 – les événements d'aujourd'hui font apparaître d'intenses souvenirs personnels.

NPR Tout bien considéré parlé avec trois hommes afro-américains qui ont été témoins de l'un ou des deux de ces événements. Au fil des décennies, chacun d'eux a réfléchi sérieusement à la façon dont la police à Los Angeles devrait changer – et chacun est arrivé à une réponse différente.

Débarrassez-vous des armes à feu

Bruce Patton avait 13 ans lorsque les troubles ont commencé dans le quartier de Watts à Los Angeles en 1965. dit. Bethany Mollenkof pour NPR masquer la légende

Bruce Patton avait 13 ans lorsque les troubles ont commencé dans le quartier de Watts à Los Angeles en 1965. dit.

Bethany Mollenkof pour NPR

Bruce Patton est né dans le sud de Los Angeles en 1952 – lorsque la région était connue sous le nom de South Central, le nom qu'il préfère toujours – et y a vécu toute sa vie.

Le conseil municipal de Los Angeles a officiellement changé le nom du quartier en 2003 pour éviter les associations négatives que les étrangers avaient avec la région. Patton dit que changer le nom n'efface pas les problèmes ou l'histoire du quartier.

« Il faut comprendre que South Central n'a pas été oublié. Le traitement que nous avons reçu à South Central n'a pas été oublié », dit-il.

L'un de ses premiers souvenirs des relations troublées entre la police et les Afro-Américains s'est déroulé en août 1965 dans le quartier voisin de Watts. Un officier de la California Highway Patrol a arrêté un conducteur noir, une foule s'est rassemblée, une bagarre s'est ensuivie et les troubles ont enflammé les tensions existantes entre la police et la communauté noire.

Patton se souvient avoir tondu la pelouse de la maison de sa grand-mère et avoir vu de la fumée au loin.

Des manifestants poussent contre une voiture de police dans le quartier de Watts à Los Angeles le 12 août 1965. Les émeutes de Watts ont fait rage pendant presque une semaine. Lorsque la fumée s'est dissipée, 34 personnes sont mortes, plus de 1 000 ont été blessées et des centaines de bâtiments ont été détruits. PA masquer la légende

Des manifestants poussent contre une voiture de police dans le quartier de Watts à Los Angeles le 12 août 1965. Les émeutes de Watts ont fait rage pendant presque une semaine. Lorsque la fumée s'est dissipée, 34 personnes sont mortes, plus de 1 000 ont été blessées et des centaines de bâtiments ont été détruits.

"Bien sûr, nous ne savions pas ce que c'était", dit l'homme de 68 ans. "En substance, nous savions juste que c'était une perturbation et que certains Noirs en avaient finalement assez. Et comme une cocotte-minute, cela a explosé."

Patton avait 13 ans à l'époque. Il ne comprenait pas assez pour avoir peur. Ce qu'il remarqua était quelque chose de très différent de la peur.

"Au fond de moi, c'était une joie que les Noirs se lèvent et aient l'audace de se lever et de repousser", dit-il. "Se battre. C'était la joie."

Le problème, dit-il, est que sa communauté s'est battue contre un problème qui ne semble jamais changer : la violence policière contre les Noirs. Et au moins pour Patton, la solution à ce problème est claire : il préconise de retirer toutes les armes à feu de la police.

Des gardes nationaux armés marchent vers la fumée des incendies de rue lors des émeutes de Watts à Los Angeles en 1965. Les troubles ont commencé lorsqu'un officier de la California Highway Patrol a arrêté un conducteur noir. Archives Hulton/Getty Images masquer la légende

Des gardes nationaux armés marchent vers la fumée des incendies de rue lors des émeutes de Watts à Los Angeles en 1965. Les troubles ont commencé lorsqu'un officier de la California Highway Patrol a arrêté un conducteur noir.

Archives Hulton/Getty Images

"Les policiers n'ont pas besoin d'avoir une arme. C'est ce qui leur donne la propension à vous tuer", dit-il. "C'est leur approche des gens de ces communautés qui fait que les policiers craignent pour leur vie."

Patton dit que c'est parce que ces policiers vont dans des quartiers comme le sien sans poser la bonne question.

"Son esprit devrait être comme un médecin", dit Patton. « Il devrait dire, comment puis-je aider cette personne ?

Il dit que la police de sa communauté ne pense pas à son travail de cette façon.

Se débarrasser de la police

Gilbert Johnson est un organisateur communautaire du sud de Los Angeles. Il avait 8 ans lorsque les émeutes de Rodney King ont commencé en 1992. Bethany Mollenkof pour NPR masquer la légende

Gilbert Johnson est un organisateur communautaire du sud de Los Angeles. Il avait 8 ans lorsque les émeutes de Rodney King ont commencé en 1992.

Bethany Mollenkof pour NPR

Vingt-sept ans après l'incendie de Watts, des troubles se sont à nouveau répandus dans les rues du sud de Los Angeles – lorsque quatre policiers ont été acquittés pour le passage à tabac enregistré sur vidéo d'un homme noir nommé Rodney King.

Des émeutes ont éclaté le 29 avril 1992 – au coin des avenues Normandie et Florence, juste en face d'un magasin d'alcools appelé Tom's.

"C'était le chaos. C'était fou. C'était comme une guerre mondiale ou quelque chose qui se passait", se souvient Gilbert Johnson.

Johnson, 36 ans, est originaire d'une autre partie du sud de Los Angeles, où il faisait autrefois partie d'un gang. Pendant longtemps, son affiliation à un gang signifiait qu'il ne pouvait pas rester dans ce coin particulier car, dit-il, "il y avait de très bonnes chances que je sois tué ou battu sévèrement".

Le point zéro des troubles de Los Angeles en 1992 était le coin des avenues Normandie et Florence, juste en face d'un magasin d'alcools appelé Tom's. Bethany Mollenkof pour NPR masquer la légende

Le point zéro des troubles de Los Angeles en 1992 était le coin des avenues Normandie et Florence, juste en face d'un magasin d'alcools appelé Tom's.

Bethany Mollenkof pour NPR

Il avait 8 ans lors des émeutes de Rodney King. Il dit qu'il y avait tellement de colère dans sa maison à l'époque que lorsque le pillage a commencé, son frère et son oncle s'en sont mêlés.

"Tout le monde le faisait", dit Johnson. "Ils sont sortis là-bas et ont aussi profité de la situation."

Il se souvient des choses qu'ils ont volées : des armes, des appareils électroménagers, des téléviseurs, de la nourriture, des vêtements.

"C'était un assez bon moment, pour autant que vous le regardiez de ce point de vue, parce que nous étions tous pauvres", dit-il. "Vous savez, nous avions l'habitude d'obtenir de la nourriture gratuite, de faire la queue pour obtenir de la nourriture, de recycler des boîtes de conserve pour obtenir de la nourriture, des bons d'alimentation."

Des gens marchent sur le parking du marché ABC après son pillage à Los Angeles le 30 avril 1992. Paul Sakuma/AP masquer la légende

Des gens marchent sur le parking du marché ABC après son pillage à Los Angeles le 30 avril 1992.

Il dit que cela ne semblait pas mal, parce que le système leur avait déjà fait du tort tant de fois.

Johnson a fini par passer la majeure partie de sa vie de jeune adulte dans et hors de prison. Il dit que parcourir le système de justice pénale n'a fait que renforcer son opinion contre les forces de l'ordre.

Aujourd'hui, il est organisateur communautaire et dirige des programmes d'intervention auprès des jeunes et des gangs.

Johnson (au centre) aide à organiser une marche lundi pour honorer les vies noires perdues à cause de la brutalité policière. Le groupe a exposé des cercueils à la mémoire de George Floyd et Breonna Taylor au centre-ville de Los Angeles. Bethany Mollenkof pour NPR masquer la légende

Johnson (au centre) aide à organiser une marche lundi pour honorer les vies noires perdues à cause de la brutalité policière. Le groupe a exposé des cercueils à la mémoire de George Floyd et Breonna Taylor au centre-ville de Los Angeles.

Bethany Mollenkof pour NPR

Mais quand il s'agit de la police, il se dit abolitionniste — comme dans, abolir la police.

"J'ai parlé à des centaines et des centaines de personnes à travers le sud de Los Angeles, et ils ne veulent pas plus d'application de la loi", dit-il.

Il soutient des alternatives telles que l'intervention des gangs, les services de santé mentale et les surveillances de quartier où les membres de la communauté « pourraient être les premiers intervenants ».

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que sa communauté pourrait un jour avoir une relation viable avec la police, sa réponse est directe : « Non, je n'en ai pas.

Un policier de Los Angeles pointe son arme sur sept hommes près de l'Université de Californie à Los Angeles le 30 avril 1992. Les hommes ont été arrêtés puis relâchés. Les vitrines des magasins ont été brisées et des marchandises ont été volées dans la communauté universitaire haut de gamme. Douglas C. Pizac/AP masquer la légende

Un policier de Los Angeles pointe son arme sur sept hommes près de l'Université de Californie à Los Angeles le 30 avril 1992. Les hommes ont été arrêtés puis relâchés. Les vitrines des magasins ont été brisées et des marchandises ont été volées dans la communauté universitaire haut de gamme.

Connaître les communautés

Marqueece Harris-Dawson comprend parfaitement les perspectives telles que celle de Johnson. « J'ai été à l'endroit où tu es, dit-il.

"Je pense qu'il y a évidemment une utilité pour le LAPD et d'autres services de police", déclare Harris-Dawson, un membre du conseil municipal qui est également originaire du sud de Los Angeles.

Le membre du conseil municipal de Los Angeles, Marqueece Harris-Dawson, est originaire du sud de Los Angeles. Il dit qu'il veut voir la police se concentrer sur moins de choses. Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images masquer la légende

Le membre du conseil municipal de Los Angeles, Marqueece Harris-Dawson, est originaire du sud de Los Angeles. Il dit qu'il veut voir la police se concentrer sur moins de choses.

Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images

Alors que Patton veut que toutes les armes à feu soient retirées de la police de Los Angeles et que Johnson veut voir la police complètement partie – Harris-Dawson, 51 ans, dit qu'il veut juste que la police se concentre sur moins de choses.

"Nous demandons aux services de police de résoudre l'itinérance. Nous leur demandons de résoudre l'absentéisme. Nous leur demandons de résoudre le fléau, les problèmes de circulation, la sécurité des piétons", dit-il. "Nous leur demandons de résoudre tout un tas de problèmes qu'ils ne sont souvent pas l'ensemble approprié d'individus pour le faire."

Et tandis que le service de police de Los Angeles est surchargé de toutes ces tâches, Harris-Dawson dit qu'il pense que la ville le surcharge également avec de l'argent qui pourrait être dépensé pour les écoles ou les soins de santé.

Des manifestants affrontent la police à Hollywood le 2 juin lors d'une manifestation contre la mort de Floyd. Kyle Grillot/AFP via Getty Images masquer la légende

Des manifestants affrontent la police à Hollywood le 2 juin lors d'une manifestation contre la mort de Floyd.

Kyle Grillot/AFP via Getty Images

En ce qui concerne les services de police, il affirme que des initiatives telles que le Partenariat pour la sécurité communautaire sont la meilleure voie à suivre. Le programme, qui a débuté en 2011 dans le quartier de Watts, embarque des policiers de Los Angeles — les mêmes, depuis plusieurs années — au sein d'un quartier. Ils regardent les enfants grandir là-bas. Ils apprennent à connaître la communauté.

Harris-Dawson a déclaré que le quartier de Harvard Park, dans le sud de Los Angeles, avait l'un des taux de crimes violents les plus élevés de la ville avant la mise en œuvre du programme en 2017, dont six meurtres cette année-là.

Le programme de partenariat pour la sécurité communautaire a affecté 10 agents dans la région. Depuis lors, dit le membre du conseil, il n'y a eu aucun rapport de crimes violents ou d'homicides dans le quartier. C'est une baisse remarquable de la criminalité - et, plus important encore, dit-il, une augmentation de la confiance.

"Nous avons une chance de vraiment organiser et galvaniser tout cet élan et de le pousser de manière positive", a déclaré Johnson, l'organisateur communautaire. Bethany Mollenkof pour NPR masquer la légende

"Nous avons une chance de vraiment organiser et galvaniser tout cet élan et de le pousser de manière positive", a déclaré Johnson, l'organisateur communautaire.

Bethany Mollenkof pour NPR

De tels programmes mesurent différemment la réussite des services de police, dit Harris-Dawson.

"L'une des grandes différences est que les agents sont souvent évalués en fonction du nombre de citations qu'ils donnent ou du nombre de personnes qu'ils arrêtent", dit-il. « Ici, nous disons, combien d'interactions avez-vous eues ? À combien de services religieux avez-vous assisté ? À combien d'événements avec des jeunes avez-vous participé ? »

En fin de compte, dit Harris-Dawson, plus les policiers apprennent à connaître les personnes qu'ils contrôlent, moins les gens sont susceptibles de recourir à la violence.

Dans le passé, Patton et Johnson disent qu'ils ont vu peu d'amélioration entre la police et leur communauté. Mais la vague actuelle de protestations leur offre de l'espoir.

Patton préconise de retirer toutes les armes à feu de la police. Alors qu'il dit qu'il a vu peu d'amélioration entre les interactions de la police avec sa communauté, les manifestations actuelles lui donnent de l'espoir. Bethany Mollenkof pour NPR masquer la légende

Il y a plus de gens qui écoutent et plus de communautés se lèvent, disent-ils.

"Nous avons une chance de vraiment organiser et galvaniser tout cet élan et de le pousser de manière positive", a déclaré Johnson, l'organisateur communautaire. "Beaucoup plus de gens protestent parce qu'ils veulent du changement. Alors, oui, je vois cela comme un moment d'espoir au milieu de tout le chaos."

Sami Yenigun a édité l'histoire audio. Maureen Pao a édité l'histoire Web.


Un adieu à Firestone : Sheriff's Station, la première du comté à mettre des députés noirs dans des voitures de patrouille, est sur le point de fermer après 38 ans

Par une belle journée d'octobre 1955, Joe Martinez, 5 ans, se tenait parmi les 10 000 spectateurs rassemblés pour le plus grand défilé jamais organisé dans la région de Florence-Firestone. Le spectacle a marqué l'ouverture de la première station de shérif du comté, une installation à la pointe de la technologie qui était un prototype pour les stations qui suivraient.

Martinez ne le savait pas alors, mais la station Firestone deviendrait une partie intégrante de sa vie. Dix-neuf ans plus tard, il a rejoint le département du shérif du comté de Los Angeles et a été affecté à la station même dont il a célébré l'ouverture étant enfant.

Aujourd'hui, 38 ans après que les chars, les fanfares et les chars aient roulé sur l'avenue Florence, la station Firestone est sur le point de fermer, pour être remplacée par une autre installation ultramoderne à Lynwood. Avec la peinture écaillée de ses murs et ses sols autrefois brillants fanés et éraflés, la station Firestone a été rendue obsolète par 22 installations plus avancées construites depuis 1955.

Tout au long de son histoire, le bâtiment en béton du 7901 S. Compton Ave. a été ancré dans la tradition et parfois assombri par la controverse. Des centaines de députés ont franchi ses portes et des milliers de suspects y ont été condamnés.

C'était le premier poste de shérif du comté où les députés afro-américains étaient autorisés à monter dans des voitures de patrouille. C'était également le premier du comté à être commandé par un capitaine afro-américain. C'était le théâtre de manifestations contre la brutalité policière en 1980. Ses députés ont subi deux émeutes meurtrières et ont tout fait, de l'accouchement de bébés au deuil de leurs collègues tués dans l'exercice de leurs fonctions.

"Là, vous avez eu la propagation de la condition humaine qui va de la naissance à la mort", a déclaré le chef du shérif Duane T. Preimsberger, 53 ans, dont la première mission de patrouille était à la station Firestone en 1963. "C'était comme la dernière frontière. C'était juste un endroit fascinant pour travailler.

Lorsque la station a été construite, elle a rejoint le service de santé du comté et les bureaux du bâtiment et de la sécurité de l'autre côté de la rue sur Compton Avenue pour former le Firestone-Florence Civic Center.

Une cérémonie d'inauguration a suivi le défilé du 15 octobre 1955, qui a descendu Florence jusqu'à l'avenue Hooper et traversé la rue Nadeau avant de se terminer à la gare. Pendant que des groupes jouaient et qu'environ 400 personnes appréciaient des hot-dogs et des sodas gratuits, une foule de politiciens ont pris la parole depuis un podium drapé de rouge, de blanc et de bleu.

"C'était une combinaison du 4 juillet et du jour de l'armistice", se souvient l'ancien superviseur du comté, Kenneth Hahn, qui en était au début d'un mandat de 40 ans représentant le 2e district de surveillance et a joué un rôle déterminant dans la construction de la station. « C'était le plus grand défilé jamais organisé sur Florence Avenue. . . . Le public était si heureux d'avoir un nouveau poste de shérif. Tout le monde s'est avéré.

Parmi les fonctionnaires qui ont rejoint Hahn se trouvaient alors le shérif Eugene W. Biscailuz, le représentant Clyde Doyle et les maires de huit villes environnantes.

Conçue par James H. Garrott Jr., un éminent architecte afro-américain dont la famille avait des racines de longue date dans le centre-sud, la station Firestone était considérée comme l'installation d'application de la loi la plus moderne de son époque. La structure de 450 000 $ comportait une "salle de présentation", où les victimes et les témoins - à l'aide d'un éclairage réglable - pouvaient voir les suspects dans des conditions de jour, de crépuscule et de nuit. Un verre sans tain empêchait les suspects de voir les autres.

La station disposait d'une salle de réservation où les suspects étaient photographiés et prenaient leurs empreintes digitales, et il y avait des cellules de prison séparées pour les délits et les délinquants violents. Avant cela, les personnes arrêtées étaient incarcérées à la principale prison du comté du centre-ville, au Hall of Justice. La station disposait également d'un centre de commande souterrain « à l'épreuve des explosions » qui pouvait être alimenté par des générateurs auxiliaires à utiliser en cas de catastrophe.

"Quand nous sommes arrivés là-bas, c'était comme emménager dans un manoir", a déclaré le capitaine à la retraite Ralph Wyatt, 79 ans, le premier commandant. Auparavant, lui et une douzaine de députés étaient logés dans un bureau exigu près de la rue Alameda et du boulevard Firestone.

Comme le reste de la société à cette époque, le département du shérif était aux prises avec l'intégration. Pour la plupart, les députés noirs n'étaient autorisés à travailler qu'à la prison du Palais de justice.

En raison de l'emplacement de la nouvelle station, ont rappelé plusieurs députés noirs à la retraite, ils ont été autorisés à y travailler. C'était près de Central Avenue, la plaque tournante de la communauté noire à Los Angeles à l'époque, et couvrait les quartiers fortement afro-américains de Watts et Willowbrook.

« Si les Noirs montaient des voitures de patrouille, ils travaillaient à Firestone », a déclaré Clydell Hill, 69 ans, un député à la retraite qui est venu au poste en 1956.

Hill et d'autres Afro-Américains affectés à Firestone à la fin des années 50 se souviennent d'une certaine résistance de la part de députés blancs qui ne voulaient pas travailler avec eux ou qui pensaient qu'ils n'en étaient pas capables. Mais pour la plupart, disaient-ils, les députés noirs étaient acceptés sur un pied d'égalité.

"Il y avait des tensions, mais je ne semble pas me souvenir de problèmes sérieux", a déclaré Hill.

Almus Stewart, 70 ans, qui est venu à la station Firestone en 1959, se souvient avoir été défendu par un sergent blanc lorsqu'une femme a refusé de le laisser entrer par sa porte d'entrée après avoir appelé des agents pour signaler un vol.

"Elle a dit qu'elle ne voulait pas que ce "garçon de couleur" franchisse sa porte d'entrée", se souvient Stewart, qui a pris sa retraite du département en 1975.

Stewart se souvint du sergent au visage sévère regardant la femme droit dans les yeux et disant : « Madame, nous n'embauchons pas de garçons de couleur. Nous n'embauchons que des adjoints.

Après avoir fait leurs débuts à Firestone, de nombreux députés noirs ont continué à servir avec distinction.

Isom J. Dargan, qui a travaillé à la gare dans les années 1950 et 1960, est devenu le premier lieutenant, capitaine et inspecteur noir du département. Dargan, qui commandait la station Firestone à la fin des années 1960, a pris sa retraite en 1974. Il est décédé en 1986 d'une maladie respiratoire.

"C'était un pionnier, et ça m'a fait du bien quand il a été promu capitaine", a déclaré Hill, qui était à la station à l'époque. "Je suis content d'avoir vu cela se produire."

Il y avait aussi quelques femmes à la gare à ses débuts. L'adjointe à la retraite Marie Hawkins a déclaré que les femmes travaillaient principalement sur des tâches de bureau, mais qu'elles allaient occasionnellement sur le terrain.

Contrairement aux hommes, qui portaient des pantalons et des bottes, les femmes députés dans les années 1950 et 1960 devaient porter des robes et des talons de deux pouces, ce qui, selon Hawkins, rendait difficile la poursuite des suspects.

"Vous les avez simplement enlevés, jetés de côté et espéré pouvoir les retrouver plus tard", a déclaré Hawkins, qui a travaillé à la gare en 1960 et 1961.

À partir des années 1970, les femmes députées ont finalement été autorisées à conduire des voitures de patrouille et à porter les mêmes uniformes que les hommes. Aujourd'hui, la station Firestone est commandée par une femme, le capitaine Carole A. Freeman.

À ses débuts, la zone de service de la station Firestone couvrait 45 miles carrés s'étendant de South-Central à Pacific Coast Highway. Aujourd'hui, le quartier de la gare est délimité à peu près par Alameda Street à l'est, Central Avenue à l'ouest, Slauson Avenue au nord et 103rd Street au sud.

A l'époque, comme aujourd'hui, c'était une mission convoitée - un quartier plein d'action où les députés pouvaient tester leur courage.

"Cela sautait tout le temps", a déclaré le lieutenant à la retraite Sid Jolivette, 82 ans, qui a commandé le détachement de détective de la station en 1955 et 1956. "Tout s'est passé là-bas."

Y compris les émeutes de Watts de 1965.

Après avoir incendié une caserne de pompiers à proximité la première nuit des émeutes - qui a été déclenchée après une confrontation entre les résidents et les agents de la patrouille routière près du boulevard Avalon et de la 116e Place - une foule en colère s'est rassemblée à la station de Firestone, jetant des pierres et bouteilles à l'immeuble et railleries des députés. La foule a finalement été dispersée avec l'aide des renforts du shérif, qui ont été amenés en bus depuis la salle de justice.

« Il y avait juste ces énormes incendies qui brûlaient partout – des gens pillaient des magasins, juste ce formidable chaos », a déclaré Preimsberger à propos de l'émeute.

Hill a ajouté : « C'était une expérience qu'une personne ne veut vraiment pas vivre ou voir. Je ne l'oublierai jamais."

L'un des adjoints de la station, Ronald Ludlow, a été abattu alors qu'il patrouillait pendant les émeutes. Au fil des ans, sept députés de la station Firestone sont morts dans l'exercice de leurs fonctions.

Le lieutenant de Firestone Willie Henderson, 50 ans, qui a été envoyé aux émeutes de Watts avec la Garde nationale, a déclaré que les forces de l'ordre étaient généralement mieux préparées pour les émeutes de l'année dernière.

"Le premier m'a fait peur", a déclaré Henderson. « Dans le second, je me sentais plus à l'aise. Nous avions une bien meilleure tactique et il y avait un meilleur contrôle.

Contrairement aux émeutes de Watts, les troubles de l'année dernière ne se sont pas produits à proximité de la gare, bien que les entreprises du coin sud-est de son quartier aient subi des dommages importants.

Aujourd'hui, la station reflète les nombreux changements survenus dans la communauté au cours des 38 dernières années.

Les quartiers autrefois blancs des quartiers de Walnut Park et de Florence sont désormais majoritairement latinos. En conséquence, des députés hispanophones travaillent à la réception et le département publie un bulletin mensuel bilingue de surveillance de quartier.

Et pendre à un mur dans un bureau de détective témoigne de la montée de la violence dans la rue. La « Liste des morts » contient les photos de plus de 100 membres de gangs réputés, la plupart d'entre eux abattus lors de fusillades en voiture.

"La majorité des résidents ici sont des gens décents et travailleurs, mais le niveau de violence a considérablement augmenté", a déclaré le détective Chuck Norris, debout près d'une banderole confisquée avec un nom de gang écrit en graffiti.

Bien que les députés soutiennent qu'ils ont le soutien du public, la station n'a pas été sans controverse.

En 1980, les habitants de la région de Florence ont accusé les députés de brutalité et ont formé la Communauté du Sud-Est pour la justice. À la suite de ces plaintes, le département du shérif a payé un règlement judiciaire à deux résidents qui les ont accusés d'avoir été battus par deux députés.

« Cette station a eu des problèmes. Cela ne fait aucun doute », a déclaré l'avocat et militant des droits civiques Antonio Rodriguez, qui représentait les deux résidents.

D'autres ont un avis différent.

"S'il n'y avait pas eu le poste du shérif de Firestone, je n'aurais jamais pu rester en affaires", a déclaré Phil Goldhammer, 69 ans, qui a possédé et exploité le magasin GI Liquor au 93e et Alameda Street pendant 46 ans. Goldhammer, qui a pris sa retraite en août, a déclaré qu'il n'avait été volé qu'une seule fois au cours de ses années dans le sud de Los Angeles.

"Il y a toujours des gens qui n'aimeront pas la police", a déclaré le résident de Ladera Heights. "Mais pendant mon séjour ici, je n'ai jamais vu les députés maltraiter qui que ce soit."

Floyd Dominguez, un résident de longue date de Walnut Park et membre du comité consultatif communautaire de la station, a ajouté Floyd Dominguez : « Ils rendent un très, très bon service à la communauté. »

Les 134 députés actuels de la station insistent sur le fait que la plupart des habitants sont de leur côté.

« Nous nous entendons bien avec la communauté », Sgt. a déclaré David Furmanski. "Je pense que si j'étais impliqué dans un combat et que je perdais, il y aurait des gens qui viendraient m'aider."

Il y a aussi des résidents locaux qui ont rejoint le département parce qu'ils considéraient les députés de Firestone comme des modèles.

Prenez Joe Martinez, qui a assisté au défilé lors de l'ouverture de la station. Il a grandi dans la 88e rue et est diplômé de la Huntington Park High School.

"Quand je grandissais, j'ai toujours voulu être adjoint dans cette station", a déclaré Martinez, 43 ans, un détective qui travaille à la station Firestone depuis 14 ans. "Pour moi, l'application de la loi a été un moyen d'aider les gens."

La station a également joué un rôle important dans la vie du lieutenant Henderson. Henderson, un vétéran du département du shérif de 28 ans, a grandi dans le projet de logement Nickerson Gardens à Watts. Quand il avait 17 ans, son père a été tué dans un vol. Des députés de la station Firestone ont répondu à l'appel et Henderson a déclaré qu'il se souvenait qu'ils lui avaient demandé s'il voulait être flic.

"Je me souviens leur avoir dit:" Bon sang, non "", a déclaré Henderson, qui a changé d'avis après un passage dans la police militaire alors qu'il était dans l'armée.

Lorsque la station fermera au printemps, elle deviendra un centre pour adolescents exploité par la Sheriff's Youth Foundation, qui parraine des activités éducatives et récréatives. Le département recherche un financement du secteur privé pour cette entreprise, a déclaré Freeman.

Le personnel de Firestone sera fusionné avec les adjoints de la station Lynwood dans une nouvelle installation plus grande à Alameda Street et Imperial Highway. La consolidation, attendue en mars, est conçue pour économiser de l'argent pour le gouvernement du comté à court d'argent.

Même maintenant, la station Firestone est un fantôme de ce qu'elle était. Les prisonniers sont hébergés dans l'établissement de Lynwood. Des boîtes remplies de tout, des livres aux vieilles images, sont empilées dans tout le bâtiment.

Mais dans une salle de musculation au sous-sol de la station, des mots écrits sur un tableau noir capturent le sentiment de ceux qui y ont servi : « Firestone ne mourra jamais.

"Pour beaucoup de ces députés, cette fermeture de station ressemble presque à la perte d'un membre de leur famille", a déclaré Henderson.

"C'est triste", a ajouté Wyatt, le premier capitaine de la station. « Vous détestez voir toute cette histoire se terminer. Mais vous vous rendez compte que les choses s'usent.

Les explorateurs du comté de Los Angeles, Lupe Garcia et Mary Ann Jimenez, abaissent le drapeau devant la station Firestone du département du shérif à 79th Street et Compton Avenue. Le drapeau sera abaissé à la station pour la dernière fois au printemps, lorsque la station fermera après 38 ans de service à Watts, Willowbrook et d'autres quartiers du sud de Los Angeles.

"Il y a probablement plus de tradition dans cette station que dans n'importe quelle autre du comté", a déclaré le détective Joe Martinez, 43 ans, qui a grandi dans la région de Florence et a assisté aux cérémonies d'ouverture de la station en 1955. "Je me sens mal que ça ferme. C'est ma maison depuis 14 ans.


Les maires d'Atlantic City

Nom Année(s) en tant que maire
Chalkley S. Leeds 1854 - 26 mai 1856
Richard Hacket 26 mai 1856 - 23 juin 1856
John G.W. Avery juin 1856 - 1857
Dr Lewis Reed 1858 - 1861
Chalkley S. Leeds 1862
Jacob Middleton 1863 - 1864
Robert T. Evard 1865
David W. Bélisle 1866 - 1867
Lemuel C. Eldridge 1868 (trois mois)
John J. Gardner 1868 - 1872
Charles Souder 1873
John J. Gardner 1874 - 1875
Willard Wright 1876 - 1877
John L. Bryant 1878
Willard Wright 1879
Harry L. Slape 1880
Willard Wright 1881
Charles Maxwell 1882 - 1885
Thomas C. Garrett 1886
Samuel D. Hoffman 1887 - 1891
Willard Wright 1892 - 1893
Franklin P. Stoy 1894 - 1897
Joseph Thompson 1898 - 1899
Franklin P. Stoy 20 mars 1900 - 22 juillet 1911
Georges Carmany 1911 (six mois)
Harry Bacharach - Mai 1912
William Devinette 1912 - 1916
Harry Bacharach 1916 - 1920
Edward L. Bader 1920 - 29 janvier 1927
Anthony M. Ruffu, Jr. 1927 - juin 1930
Joseph Paxson (maire suppléant) 1930 (trois semaines)
Harry Bacharach 10 juillet 1930 - 18 juillet 1935
Charles D. Blanc Juillet 1935 - 1940
Thomas D. Taggart, Jr. Mai 1940 - 1944
Joseph Altman 1944 - 10 janvier 1967
John A. O'Donnell (maire suppléant) 10 janvier 1967 - 17 janvier 1967
Richard S. Jackson 17 janvier 1967 - 10 novembre 1969
William T. Somers 12 novembre 1969 - mai 1972
Joseph Bradway, Jr. 16 mai 1972 - mars 1976
Joseph Lazarow Mai 1976 - 1er juillet 1982
Michael J. Matthews 1 juillet 1982 - 14 mars 1984
James L. Usry 14 mars 1984 - 2 juillet 1990
James Whelan 2 juillet 1990 - 31 décembre 2001
Lorenzo Langford 31 décembre 2001 - 1er janvier 2006
Robert Lévy 1er janvier 2006 - 10 octobre 2007
William Marsh (maire par intérim) 10 octobre 2007 - 21 novembre 2007
Scott K. Evans 21 novembre 2007 - 13 novembre 2008
Lorenzo Langford 13 novembre 2008 - 1er janvier 2014
Donald A. Gardien 1er janvier 2014 - 31 décembre 2017
Frank M. Gilliam Jr. 1er janvier 2018 - 3 octobre 2019
Marty Petit Sr. 4 octobre 2019 - présent
De 1854 à 1886, le mandat du maire était d'un an. De 1886 à 1912, le mandat du maire était de deux ans. En 1912, le mandat est passé à quatre ans.

En novembre 2000, les électeurs d'Atlantic City ont approuvé un référendum modifiant la date et la forme des élections municipales. Auparavant tenues en mai, la date des élections a été reportée à novembre et l'affiliation à un parti politique a été inscrite sur le bulletin de vote. Les premières élections après le référendum ont eu lieu en novembre 2001, et le nouveau mandat de maire a commencé le 1er janvier 2002.

Le premier maire afro-américain de la ville était James L. Usry. Atlantic City n'a jamais eu de femme maire élue.

Ressources connexes dans la collection Heston

Bureau de recherche gouvernementale de Détroit. Le gouvernement de la ville d'Atlantic City, New Jersey : un rapport préparé pour la Commission d'enquête d'Atlantic City. Detroit, Michigan : The Bureau, 1930. [photocopie]
Majordome, Frank. Livre de la promenade. Atlantic City, New Jersey : Haines and Co., 1952.
Anglais, A.L. Histoire d'Atlantic City, New Jersey. Philadelphie, Pennsylvanie : Dickson et Gilling : 1884.
Heston, Alfred M. Histoire de l'hôtel de ville et de la prison d'Atlantic. [Atlantic City, NJ] : Alfred M. Heston, 1901.
Paulsson, Martin W. Politique et progressisme à Atlantic City : une brève heure de réforme. Ann Arbor, Michigan : University Microfilms, 1992. [photocopie]
Université de Pennsylvanie, Groupe d'étude du gouvernement, Département de science politique. Un nouveau gouvernement pour Atlantic City : un plan de conseil fort pour un maire fort. [Philadelphie, Pennsylvanie] : Université de Pennsylvanie, 1979.

Fichier sujet :
Les maires d'Atlantic City
Atlantic City - Fonctionnaires de la mairie
De plus, il existe des fiches biographiques pour la plupart des maires, par nom de famille.

Collections d'archives :
Documents du maire Thomas Taggart
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Comment le concours Miss America a-t-il commencé ?

Dès 1902, les marchands d'Atlantic City faisaient la promotion d'une parade florale de belles baigneuses. Au début du défilé, les chaises roulantes décorées étaient jugées, plutôt que les dames qui y montaient.

En 1921, pour prolonger la saison estivale au-delà de la fête du Travail, des hommes d'affaires d'Atlantic City organisèrent un concours de beauté à petite échelle. Sept villes du Nord-Est ont chacune envoyé une "beauty maid" pour les représenter au concours au cours de la première semaine de septembre. La première gagnante était Margaret Gorman, seize ans, représentant Washington, D.C., qui a reçu une statue de la sirène d'or et le titre de "Miss America". Les premiers concurrents, vêtus de maillots de bain, étaient jugés uniquement sur leur apparence. De cet événement de deux jours a évolué le concours Miss America.

Comment Chicken Bone Beach a-t-il obtenu son nom ?

Le tronçon de sable de Missouri Avenue à Ohio Avenue était une zone dédiée où les Afro-Américains pouvaient profiter de la plage d'Atlantic City de 1900 jusqu'au début des années 1950. Cette plage séparée est devenue connue sous le nom de Chicken Bone Beach, car les familles et les visiteurs sont arrivés pour une journée à la plage avec des dîners de poulet emballés dans des paniers de pique-nique.

Les visiteurs afro-américains de Chicken Bone Beach comprenaient Sammy Davis, Jr., Ella Fitzgerald, Count Basie, Duke Ellington, les showgirls du Club Harlem, Jackie Robinson, Lena Horne et Sugar Ray Robinson. Les musiciens organisaient des concerts impromptus sur le tronçon, tandis que les enfants et les adultes pataugeaient dans l'océan et jouaient sur le sable. L'Atlantic City Beach Patrol employait une patrouille entièrement noire qui gardait Chicken Bone Beach au Missouri. Le premier capitaine de patrouille de plage noire était William Rube Albouy.

La ville d'Atlantic City a désigné Chicken Bone Beach comme site historique local le 6 août 1997. Actuellement, une fondation historique existe pour promouvoir des programmes et des activités familiales sur Missouri Avenue, y compris une série de concerts de jazz d'été.

Fondation historique de Chicken Bone Beach

Ressources connexes dans la collection Heston

Levi, Vicki Gold. Atlantic City, 125 ans de folie océanique. New York : C.N. Potier, 1979.

Fichiers sujets :

Plage d'os de poulet
Histoire des Noirs à Atlantic City

Collections d'archives :

Projet d'histoire orale "30 ans, 30 voix", 2008 : entretien avec Henrietta Shelton
Collection de plage d'os de poulet
Collection de photographies Audrey Hart
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Qu'est-ce qu'un jitney ?

Les premiers jitneys à Atlantic City datent de mars 1915 et ressemblaient beaucoup aux voitures ordinaires. Il s'agissait de grandes voitures de tourisme Ford modèle T noires qui utilisaient un système de corde et de poulie pour ouvrir les portes arrière. Au fil des ans, il y a eu plus de huit modèles différents et au moins quatre couleurs différentes pour les jitneys d'Atlantic City. La version actuelle, introduite en 1997, est un minibus bleu clair à treize passagers de Champion Motor Coach. En 1982, un jitney à la retraite de 1963 a été offert au Musée national d'histoire américaine de la Smithsonian Institution.

RESSOURCES CONNEXES DANS LA COLLECTION HESTON

Ville d'Atlantic City. Ordonnances municipales, 1915-1917, 1920, 2008 et autres années.

"Jitneys d'Atlantic City." Autocar aujourd'hui, vol. 4, non. 2 (avril-juin 1997).

"Le Vogue du Jitney." Le détective, vol. XXI, partie 11 (juin 1915).

Sujet Des dossiers:
Jitney
Transport

Collections d'archives :
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Quel est le lien entre le jeu Monopoly et Atlantic City ?

Bientôt, les amis et la famille se sont réunis tous les soirs pour s'asseoir autour de la table de la cuisine pour acheter, louer et vendre des biens immobiliers, le tout dans le cadre d'un jeu impliquant de dépenser d'énormes sommes d'argent fictif. C'est rapidement devenu une activité préférée parmi ceux qui ont peu d'argent réel. Les amis ont rapidement voulu des copies du jeu pour jouer à la maison (en particulier les gagnants). L'inventeur accommodant a commencé à vendre des copies de son jeu de société pour quatre dollars chacune. Il a ensuite confectionné quelques ensembles et les a offerts aux grands magasins de Philadelphie.

Darrow a continué à fabriquer le jeu, il a engagé un ami dans l'imprimerie pour produire cinq mille exemplaires. Il a rempli les commandes des grands magasins, y compris F. A. O. Schwarz. L'un de ses clients était un ami de Sally Barton, l'épouse du président de Parker Brothers, George Parker. L'ami a dit à Mme Barton à quel point le Monopoly était amusant, et l'ami a également suggéré que Mme Barton en parle à son mari. M. Barton a écouté sa femme et a acheté un exemplaire du jeu. Il s'est arrangé pour discuter d'affaires avec Darrow dans le bureau de New York de Parker Brothers et a proposé d'acheter le jeu et de donner à Charles Darrow des redevances sur tous les ensembles vendus. Darrow a accepté en 1935 et a permis à Parker Brothers de développer une variation plus courte du jeu, incluse en option aux règles.

Les redevances du Monopoly ont fait de Charles Darrow un millionnaire, le premier inventeur de jeux à gagner autant d'argent. En 1970, quelques années après la mort de Darrow, Atlantic City a érigé une plaque commémorative en son honneur. Il se trouve sur la promenade, près du coin de Park Place.

Ressources connexes dans la collection Heston

Rod Kennedy, Jr. et Jim Waltzer. Monopoly, l'histoire du jeu le plus vendu au monde. Layton, Utah : Gibbs Smith, 2004.

Philippe Orbanès. Le compagnon du monopole. Boston, Massachusetts : Bob Adams, Inc., 1988.

Fichiers sujets :
Monopole

Collections d'archives :
Collection de jeux ACFPL

Collection ACFPL de photographies d'Atlantic City – Photographies non cataloguées par sujet

Quelle est l'origine des chaises roulantes sur la promenade?

RESSOURCES CONNEXES DANS LA COLLECTION HESTON

Frank Butler. Livre de la promenade. Haines and Co. : Atlantic City, New Jersey, 1952.
A.E. Seidel. 100 ans de chaises roulantes Boardwalk. N.p. : Atlantic City, NJ, 1984.
Bryant Simon. Promenade des rêves. Oxford University Press : New York, 2004.

Fichiers sujets :
Chaises roulantes
Extraits de nouvelles de chaises roulantes (388.341 Rol)

Collections d'archives :
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Quand Steel Pier a-t-il ouvert?

Présenté comme « la vitrine de la nation », il est rapidement devenu connu pour présenter les meilleurs artistes du monde. Des années 1920 aux années 1950, tous ceux qui étaient n'importe qui ont joué à Steel Pier. Annie Oakley était la tête d'affiche des festivités d'ouverture le 18 juin 1898. W.C. Fields était membre du groupe de ménestrels qui est apparu pendant la saison inaugurale de Pier, mais les apparitions à la une ont rapidement suivi pour lui et beaucoup d'autres. Guy Lombardo, Benny Goodman, Jimmy Dorsey, Mae West, Charlie Chaplin, The Three Stooges, Bob Hope, Amos 'n Andy, Frank Sinatra - tous se sont divertis sur Steel Pier. De nombreux Big Bands ont lancé leur carrière avec un passage sur Steel Pier. Le Diving Horse a également été un pilier de Steel Pier pendant de nombreuses années.

Ressources connexes dans la collection Heston

Jim Futrell. Parcs d'attractions du New Jersey. Mechanicsburg, Pennsylvanie : Stackpole Books, 2004.

Steve Leibowitz. Steel Pier, Atlantic City : Showplace de la nation. West Creek, NJ : Down the Shore Pub., 2009.

Vicki Gold Levi. Atlantic City, 125 ans de folie océanique. New York : C.N. Potter, distribué par Crown Publishers, 1979.

Jim Waltzer et Tom Wilk. Contes du sud de Jersey : profils et personnalités. Nouveau-Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 2001.

Fichiers sujets :
Cheval de plongée
Jetées – Jetée en acier
Jetées – Programmes de jetées en acier

Collections d'archives :
Collection ACFPL de photographies d'Atlantic City, photographies d'exposition de Steel Pier Ford Motor Co., 1940

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Quelle est l'histoire du cheval plongeur ?

Selon l'historien d'Atlantic City Allen "Boo" Pergament, William F. "Doc" Carver, un ancien partenaire de spectacle de "Buffalo Bill" Cody a inventé l'acte du cheval de plongée en 1881 après qu'un pont en bois a cédé sous lui, et lui et son cheval tombé dans la rivière Platte au Nebraska. Il a transformé cet épisode en acte et l'a joué dans les foires du comté. Frank P. Gravatt, un constructeur d'hôtels d'Atlantic City, a apporté l'acte à Steel Pier en 1928.

Les sœurs Sonora Webster Carver et Arnette Webster French ont été parmi les premières cavalières de plongée. En août 1931, Sonora Webster Carver a été aveuglée dans un accident de plongée lorsque le cheval a mal atterri. Elle a continué à plonger, cependant. Son histoire a été décrite dans le film Walt Disney de 1991, Les cœurs sauvages ne peuvent pas être brisés.

Lorena (ou Leonora) Carver, 1913-1938
Sonora Webster sculpteur, 1923-1942
Shae Chandler
Joséphine Knox DeAngelis, 1935-1942
Patty Dolan
Margaret (ou Marjorie) Downs, 1933-1934
Elsa
Arnette Webster Français, 1928, 1931-1935
Gelnaw olive
Barbara E. Gose, 1967
Grâce, 1936
Florence Virginie Thompson Griffith
Marion S. Hackney
Lynne Jordan, 1960
Marie, 1929, 1931
Marty
Terrie McDevitt, 1976-1978
Ann Miles, 1960
Elsa Rahr

Certains des chevaux de plongée étaient :

Apollon
Dimah
Duchesse de la Foudre (ou Foudre)
Émir
Gamal
Gordonel
Jean le Baptiste
Judas
Junior
Klatawah
Lorga (ou Lorgah)
Powderface (ou Powder Face)
Pur comme neige (ou neige)
Lèvres rouges
Shiloh
Roi d'argent

Ressources connexes dans la collection Heston

Sonora Carver. Une fille et cinq chevaux courageux. Garden City, NY : Doubleday, 1961.

Linda Oatman High. La fille sur le cheval de haut plongeon. New York : Philomel Books, 2003.

Vicki Gold Levi. Atlantic City, 125 ans de folie océanique. New York : C.N. Potter, distribué par Crown Publishers, 1979.

Jim Waltzer et Tom Wilk. Contes du sud de Jersey : profils et personnalités. Nouveau-Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 2001.

Les cœurs sauvages ne peuvent pas être brisés. Walt Disney, 1991. (vidéo et DVD)

Fichiers sujets :
Sculpteur, Lorena
Cheval de plongée
Downs, Margaret H.
Jetées – Programmes de jetées en acier

Collections d'archives :
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Quand les premières cartes postales illustrées sont-elles apparues aux États-Unis ?

Ressources connexes dans la collection Heston

James D. Ristine. Atlantic City. Éditions Arcadie, 2008.

Collections d'archives :

Collection ACFPL de cartes postales d'Atlantic City

Collection de cartes postales Anthony J. Kutschera

Où se trouve l'Édifice commémoratif de toutes les guerres ?

Dans les années 1920, Atlantic City a érigé deux bâtiments à la mémoire des anciens combattants de la région.

Le All Wars Memorial Building au 814 Pacific Avenue a ouvert ses portes le 24 avril 1924. Il servait de quartier général aux groupes d'anciens combattants blancs de la ville. Le bâtiment comptait un auditorium de 600 places et une salle à manger de 280 places. Ce bâtiment a été acheté et démoli par l'organisation Trump dans les années 1990.
Édifice commémoratif de toutes les guerres la nuit
(avenue du Pacifique)
. (1935, H009.725.94All309 ACFPL Collection Heston)
L'autre bâtiment, connu sous le nom de Westside ou Northside All Wars Memorial Building ou Old Soldiers' Home, est situé au 1510 Adriatic Avenue. Il a été inauguré le 15 août 1925 et a servi de centre pour les vétérans noirs de la station. Le bâtiment comprenait à l'origine des dortoirs, qui ont ensuite été convertis en deux auditoriums et salles de réunion de 1 500 places.

Rheims Post 564 des vétérans des guerres étrangères a commencé à faire campagne en 1920 pour un bâtiment pour les vétérans. Les vétérans blessés étaient souvent envoyés au bord de la mer pour se rétablir, mais il n'y avait pas de foyer pour les vétérans noirs. En février 1921, les commissaires de la ville autorisèrent la construction d'un « bâtiment destiné à l'usage public en tant que mémorial permanent commémoratif des services rendus par les soldats et les marins de la race de couleur de la ville d'Atlantic City, qui ont servi dans n'importe quelle guerre. auquel les États-Unis ont participé » (City of Atlantic City Public Ordinance No. 6, 1921). Diverses personnes et sociétés ont fait un don de plus de 45 500 $ pour la construction de l'Old Soldiers’ Home.

La maison du vieux soldat a servi de centre pour les résidents de Northside de la ville et les membres des anciens combattants des guerres étrangères de cette région, de la Légion américaine et des anciens combattants unis de la guerre espagnole pendant de nombreuses années.

En 1998, le bâtiment ne figurait pas sur le registre historique national. En 2005, la ville d'Atlantic City a décidé de rénover la maison des anciens soldats, dépensant 11,2 millions de dollars pour le projet. La rénovation comprend deux ajouts, faisant de la structure 29 100 pieds carrés. Le bâtiment rénové comprend trois salles de bal, des cuisines améliorées, des courts de tennis et un mémorial aux soldats du complexe. Le projet a été achevé en 2008 et le bâtiment a été rouvert pour un usage public.
All Wars Memorial Building Rénovations, à l'angle des avenues New York et Drexel.
(2008, H009.AllWars2008.coin de NY et Drexel)
[Gary Baker, pour la ville d'Atlantic City]

Ressources connexes dans la collection Heston

Ville d'Atlantic City, Ordonnances publiques, 1919-1924.

Fichiers sujets :
Parcs/Mémoriaux/Monuments – Monuments commémoratifs de guerre – Édifice commémoratif de toutes les guerres

Collection d'archives :
Livre d'or du bâtiment commémoratif de toutes les guerres [bâtiment de l'avenue Pacific], 1924-1933. [Une partie de H041, Col. John Jacob Astor Camp #28 Records.]

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Pourquoi Atlantic City prétend-elle avoir le premier « aéroport » ?

Le nom « aéroport » a été inventé à Atlantic City pour désigner son aérodrome, Edward L. Bader Field, qui était accessible par voie aérienne et maritime. Aucun enregistrement réel n'existe pour qui est responsable du nom, mais deux histoires existent. Henry Woodhouse, l'un des propriétaires du domaine, aurait trouvé le nom lors de son ouverture le 10 mai 1919. Une deuxième histoire raconte l'histoire d'un journaliste, William B. Dill, rédacteur en chef de La presse d'Atlantic City, en utilisant d'abord le terme. Ce que l'on sait, c'est qu'immédiatement après l'Atlantic City Aero Show de 1910, au cours duquel les avions ont décollé de la plage, le célèbre voyageur aérien Augustus Post a écrit un article intitulé "Atlantic City, le nouveau port aérien".

Ressources connexes dans la collection Heston

Frank Butler. Livre de la promenade. Atlantic City, New Jersey : Haines and Co., 1952.

Aéroports d'Atlantic City : coupures de presse, 1941-1970. Atlantic City, NJ : Bibliothèque publique gratuite d'Atlantic City, 1994.

Fichiers sujets :

Aviation - Aéroports et compagnies aériennes – Bader Field
Histoire de l'aviation
Histoire de l'aviation - Aero Show Meet 1910
Histoire d'Atlantic City – Premières

Collections d'archives :
Collection ACFPL de photographies d'Atlantic City, Aero Show Meet, 1910

Collection ACFPL de photographies d'Atlantic City, patrouille aérienne civile

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Qui était Sarah Spencer Washington ?

Madame Washington a été qualifiée de l'une des plus importantes dirigeantes d'entreprise de la communauté noire. Elle a été honorée à l'Exposition universelle de New York de 1939 comme l'une des « femmes d'affaires les plus distinguées ». Elle a fondé une maison de retraite - Apex Rest - pour personnes âgées à Atlantic City, et après avoir été victime de discrimination sur le terrain de golf local, elle a créé la sienne pour que les personnes de toutes races puissent profiter d'une partie de golf. Elle a lancé un défilé de Pâques pour les Afro-Américains à Atlantic City lorsqu'ils se sont vu refuser l'entrée à l'événement annuel sur la promenade d'Atlantic City. Elle était également un membre actif de l'Atlantic City Board of Trade.

Ressources connexes dans la collection Heston

Chambre de commerce d'Atlantic City. Chambre de commerce : Annuaire annuel. Atlantic City, NJ : The Board, plusieurs années.

Fichiers sujets :
Entreprises noires
Sara Spencer Washington

Collections d'archives :
Collection de photographies Apex Country Club

Matériel d'exposition de Sarah Spencer Washington

Qui était Nucky Johnson ?

Johnson est diplômé de l'Atlantic City High School en 1900. En 1905, il a été nommé sous-shérif (son père était shérif) et en 1908, il a été élu shérif à l'expiration du mandat de son père. Il est devenu secrétaire du puissant comité exécutif républicain du comté d'Atlantic en 1909. En 1911, le chef politique local Louis Kuehnle a été reconnu coupable de corruption et emprisonné Johnson lui aurait succédé en tant que chef. Officiellement, Johnson a occupé divers emplois, dont celui de trésorier du comté d'Atlantic (1914), percepteur des impôts du comté, éditeur d'un hebdomadaire, directeur de banque, président d'une société de construction et de prêt, directeur d'une brasserie de Philadelphie et vendeur pour une société pétrolière (après 1945).

Ressources connexes dans la collection Heston

William McMahon. Si jeune, si gay ! Atlantic City, NJ : Press Publishing, 1970.

Fichiers sujets :
Enoch "Nucky" Johnson
Nelson Johnson
Crime organisé

Collections d'archives :
Collection ACFPL de photographies d'Atlantic City

ACFPL Living History Project (les interviews qui mentionnent Nucky Johnson incluent #2 Leon Binder, #23 Frank Hires, #27 Leslie Kammerman, #33 James Latz, #52 Eddie Solitaire et Anonymous Interview #5 "Chester").

Brochures publicitaires de la Chambre de commerce d'Atlantic City

Qui était Alfred Heston ?

Lorsque Alfred Heston est décédé en 1937 à l'âge de 83 ans, il a laissé un riche héritage de réalisations durables et de services à Atlantic City. Son engagement envers le service civique était évident dans ses rôles en tant que fonctionnaire municipal, rédacteur en chef et éditeur de journaux, historien et auteur, fondateur de l'Atlantic City Hospital et administrateur de la bibliothèque publique gratuite d'Atlantic City. Ses approches innovantes pour promouvoir la ville ont contribué au développement continu d'Atlantic City en tant que station balnéaire.

En tant que fonctionnaire, il était bien connu pour son indépendance et son opposition aux pratiques contraires à l'éthique dans le gouvernement de la ville. Élu pour la première fois en 1895 comme contrôleur municipal, il a occupé ce poste pendant de nombreuses années. En 1912, le conseil municipal l'a évincé du bureau du contrôleur après avoir refusé d'acheter des actions dans l'entreprise de pavage des rues d'un entrepreneur de la ville, puis a rejeté ce qu'il croyait être une fausse demande de paiement de la même entreprise. Dans une déclaration aux partisans, il a déclaré:

Lors de sa candidature ultérieure au poste de commissaire municipal en 1912, il a été défait, probablement parce qu'il a refusé de s'aligner avec les factions politiques. Lors de l'élection, il a clairement indiqué qu'il "n'avait aucun lien avec aucune machine politique et ne reconnaissait aucun patron autre que le grand public". Il a été élu trésorier municipal en 1914 avec un vote qui était, à l'époque, le plus grand jamais exprimé pour un candidat à une fonction publique dans l'histoire d'Atlantic City. Une ambiguïté juridique concernant l'élection directe d'un trésorier municipal a conduit le conseil des commissaires à rejeter le vote mais à nommer ensuite Heston au poste lui-même. Cela a à son tour ouvert la voie à son éviction de ses fonctions un an plus tard après s'être à nouveau retrouvé en conflit avec des intérêts politiques corrompus.

Heston a eu une remarquable carrière dans les journaux de la région, en commençant par La presse du West Jersey à Camden où il a appris le métier de l'imprimerie juste après avoir terminé ses études secondaires à Philadelphie. En quelques années, il devint rédacteur en chef du journal et par la suite La norme de Salem et La Chronique de Bridgeton. En 1884, il acheta La revue d'Atlantic City après avoir renoncé à ses intérêts dans ce journal, il a par la suite acheté Le Journal de l'Atlantique.

À la fin des années 1880, Heston a commencé à écrire et à publier une longue série faisant la promotion d'Atlantic City. Heston's Handbook: Atlantic City Illustrated était une publication annuelle consacrée à la publicité des nombreuses attractions de la ville. Heston est également crédité d'avoir conçu la stratégie de ce qui a finalement été un pari de relations publiques très réussi : le bureau de presse dirigé par la ville. Grâce à des événements promotionnels, à la couverture de célébrités en visite et à des relations avec des journalistes dans tout le pays, le Bureau de presse a façonné l'image de la ville à son apogée en tant que destination de villégiature.

L'histoire du sud du New Jersey est un autre domaine dans lequel Heston a apporté une contribution significative. Il était l'éditeur de South Jersey, une histoire, 1664-1924, un ouvrage en cinq volumes couvrant les événements historiques menant au développement de chaque comté de la région ainsi que des biographies de résidents éminents. En tant qu'auteur, il a écrit sur l'histoire d'Atlantic City et de la région d'Egg Harbour en Absegami : Annales d'Eyren Haven et d'Atlantic City, 1609-1904. Dans Jersey Wagon Jaunts il a transformé des faits historiques en un ensemble éclectique de récits anecdotiques sur l'histoire du New Jersey, dont beaucoup sur Atlantic City.

Heston considérait sa fondation de l'Atlantic City Hospital comme sa plus grande réussite. L'hôpital a ouvert ses portes en 1898 et Heston a été secrétaire de son conseil d'administration pendant les 25 années suivantes. En tant que l'un des fondateurs et administrateurs de la bibliothèque publique gratuite d'Atlantic City, Heston était responsable de la création de la collection sur l'histoire locale. Dans les premiers jours de la Bibliothèque, il a apporté un nombre important de contributions à la collection. Plus tard, sa bibliothèque personnelle de livres et de manuscrits a été acquise et a constitué la base du développement élargi de la collection d'histoire d'Atlantic City. À travers ses publications et sa collection de documents historiques, il continue à ce jour de soutenir le travail de chercheurs qui, de diverses manières, perpétuent son héritage.


Certains s'élèvent mais la plupart s'enfoncent dans la mer de bidonvilles de Soweto

SOWETO, Afrique du Sud - C'est le matin à Soweto. Des taxis minibus roulent dans les rues, réveillant les résidents avec leurs klaxons. De la fumée s'échappe des feux de charbon qui brûlent dans les baraques surpeuplées des camps de squatters. Des enfants en uniformes assortis se dirigent vers l'école à travers la ville poussiéreuse sous les premiers rayons d'un soleil éclatant.

Au 3259 Khoali St., Thabo Molefe se réveille dans le couloir glacial de la maison de sa famille.

Neuf personnes vivent dans la maison en briques de deux chambres. La grand-mère de Molefe, 88 ans, une femme frêle qui passe la majeure partie de la journée au lit, possède l'une des chambres. Deux tantes se partagent l'autre. Dispersés sur le sol du salon et de la chambre se trouvent les quatre cousins ​​de Molefe et sa sœur cadette. Son frère aîné dort dans une cabane dans la cour arrière. Le couloir - pas plus grand qu'un bureau - est l'endroit où Molefe dort recroquevillé comme un chien.

Au réveil, Molefe, un jeune de 20 ans dégingandé, peut faire un rapide compte rendu des difficultés de son ménage. Ses parents sont morts. Il cherche du travail depuis deux ans mais n'en trouve pas. Les deux tantes qui l'ont élevé ont perdu leur emploi de bonnes. La seule source de revenu pour la famille de 10 personnes est la pension de sa grand-mère de 62 $ par mois. Il ne suffit jamais de payer les factures.

Pour toute la famille, la pauvreté est comme une tape sur l'épaule régulière et agaçante, leur rappelant constamment ce qui leur manque. Un matin récent, le réfrigérateur était vide à l'exception d'un sac d'olives, de mayonnaise et d'un pot de graisse de poulet. Le sucre manquait, donc il n'y avait rien pour adoucir leur petit déjeuner - une tasse de thé chaud. Au milieu de l'hiver, lorsque les températures sont tombées à près de zéro, Thabo portait des sandales parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des chaussures.

Chaque jour apporte de nouveaux soucis.

"Cela me stresse", dit Molefe, sa voix douce se durcissant de frustration. "Je ne travaille pas, je dors par terre, je dépends de ma grand-mère pour de l'argent. Ce n'est pas bien."

La vie à Soweto n'était pas censée se dérouler comme ça. Nous sommes en 2002, 12 ans après que Nelson Mandela a marché vers la liberté après 27 ans de prison, huit ans après que les premières élections démocratiques ont remplacé le gouvernement minoritaire blanc par une majorité noire, mais par toute mesure facile, la vie de sa famille ne s'est pas améliorée. En fait, se plaint-il, cela a empiré.

C'est une plainte entendue à travers cette ville noire tentaculaire de 1,5 million d'habitants, la communauté connue dans le monde entier comme un symbole des horreurs des cinq décennies de régime d'apartheid en Afrique du Sud et de l'héroïsme des personnes qui l'ont combattu.

Tant de choses ont changé ici, disent les résidents. Fini le temps des livrets, de la vie sous la coupe des forces de sécurité, de toutes les terreurs et humiliations du système étatique de discrimination raciale et de ségrégation. Le gouvernement a pavé des routes et a fourni de l'électricité et de l'eau aux camps de squatters des cantons.

Les professionnels noirs ambitieux, membres de la classe moyenne noire émergente du pays, ont désormais des modes de vie et des carrières qui rivalisent avec le succès de la minorité blanche du pays. Ils ont fui des cantons comme Soweto pour une nouvelle vie de privilèges et de pouvoir dans les banlieues autrefois entièrement blanches, avec des maisons spacieuses, des pelouses soignées et des piscines.

Mais tant de choses n'ont pas changé non plus, en particulier pour les Noirs pauvres qui constituent la majorité de la population sud-africaine. Soweto reste aussi pauvre qu'elle l'était sous l'apartheid. Certains disent qu'il est encore plus pauvre.

Dans les jours les plus sombres de l'apartheid, les Molefes étaient pauvres, mais au moins, disent-ils, ils se sont réveillés avec des emplois, de la nourriture dans le réfrigérateur et des rêves d'une vie meilleure lorsque l'Afrique du Sud serait libre.

Maintenant, au milieu de la semaine, des jeunes hommes et femmes oisifs comme Molefe errent dans les rues parce qu'ils ne peuvent pas trouver de travail dans une économie qui a supprimé un demi-million d'emplois depuis 1993.

À l'échelle nationale, environ un tiers de la population est au chômage à Soweto, le taux de chômage est d'environ 50 pour cent. Ceux qui ont la chance de trouver du travail ont vu leurs salaires baisser et les prix de la nourriture et du carburant augmenter. Si les déboires économiques de Soweto ne suffisaient pas, la colère de l'épidémie de sida se fait sentir dans toutes les rues du township, dans un pays où le VIH infecte une personne sur neuf.

Leurs plaintes reflètent une frustration sous-jacente : les Sowetans sont peut-être politiquement libres, mais économiquement, ils sont toujours piégés.

"L'Afrique du Sud, quelque part, se porte bien parfois. Mais pas les habitants des townships. Je ne pense pas que le gouvernement fasse quoi que ce soit pour nous. Le gouvernement travaille pour les habitants des banlieues", a déclaré Molefe.

Sans surprise, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres alimente d'âpres tensions de classe. Alors que les murs de la discrimination raciale tombent, un nouvel apartheid est en construction, disent les habitants, séparant les riches des pauvres.

Et encore une fois, Soweto est à la pointe de la lutte. Pendant la lutte contre le gouvernement de l'apartheid, les habitants ont défilé en signe de défi, organisé des boycotts de loyers, des grèves et d'énormes manifestations funéraires, et ont perdu la vie aux mains des forces de sécurité.

Chaque mois, il y a de nouvelles manifestations, rassemblements et marches ici pour exiger que le gouvernement lutte contre la pauvreté, augmente les pensions des personnes âgées, fournisse de l'électricité et de l'eau à un prix abordable et arrête les plans de vente des industries gérées par l'État qui, selon les gens, entraîneraient davantage de pertes d'emplois. La semaine dernière, des manifestants noirs accusant le gouvernement d'oublier les besoins des pauvres sont descendus dans les rues du pays lors de l'une des plus grandes manifestations antigouvernementales depuis la fin de l'apartheid.

"Nous essayons de nous rassembler pour dire que ça suffit", déclare Florence Mankwashu, une ancienne militante anti-apartheid enflammée de 74 ans qui dirige de nouvelles manifestations anti-gouvernementales. "Nous avons commencé à nous calmer en 1994. Tout le monde était heureux. Mais maintenant, personne n'est heureux. Nous combattons le gouvernement. Nous nous battons pour nos droits."

Chaque mercredi après-midi, Mankwashu organise une réunion de pas moins de 100 résidents locaux qui se rassemblent sous un arbre d'épine de chameau au coin poussiéreux des rues Budeli et Tshove. Les gens sont de tous âges. Ils sont tous pauvres. Des mères vêtues de chaussons arrivent avec des bébés attachés sur le dos. Des vieillards se balançant avec des cannes sortent de chez eux. Les adolescents, flânant dans les rues, font une pause, écoutent et se joignent à eux. Molefe assiste régulièrement aux réunions - exprimant ses frustrations face à un gouvernement qui, selon lui, a ignoré les besoins des pauvres.

Ils viennent tous chanter les vieilles chansons de lutte qui ont contribué à inspirer une génération de Sowetans à renverser l'apartheid. Cette fois, les paroles s'adressent au gouvernement dirigé par les Noirs qu'ils se sont battus si durement pour porter au pouvoir.

Leurs voix s'élèvent sur les toits des minuscules maisons en briques de Soweto. Les mélodies sonnent aussi festives que des chants de Noël. Mais les paroles zouloues expriment la colère : "Nous avons du cran. Peu nous importe si nous mourons. Nous sommes des soldats", se vantent les manifestants dans une vieille chanson anti-apartheid. "Nous nous moquons de la police. Nous sommes dans la lutte", scandaient-ils dans un autre.

Puis ils se mettent à danser, tapant du pied au rythme de la musique, soulevant un nuage de poussière sous l'épine de chameau. "Si nous voyons notre maire", menacent-ils, "nous le piétinerons avec nos pieds".

Soweto a toujours été pauvre, un dépotoir pour les colonies noires indésirables.

Le nom Soweto est une abréviation de South Western Townships, une communauté répartie sur 31 miles carrés d'anciennes terres agricoles - environ la moitié de la taille de Washington - 10 miles au sud-ouest de Johannesburg. Bien que collectivement appelés Soweto, il s'agit de 33 cantons distincts, un mélange de cultures africaines où les 11 langues d'Afrique du Sud sont parlées.

Les débuts de Soweto sont étroitement liés à l'histoire de Johannesburg, qui est devenue une ville minière en plein essor avec la découverte de l'or en 1886. Les riches filons d'or étaient abondants, mais ils étaient profonds et impurs, nécessitant d'énormes quantités de main-d'œuvre bon marché pour extraire le métal.

Dès sa fondation, Johannesburg était une ville racialement divisée. Les mineurs blancs ont été encouragés à vivre dans de nouveaux quartiers avec leurs familles. Les travailleurs noirs, attirés des zones rurales dans l'espoir d'un salaire, n'étaient autorisés à vivre en ville que temporairement dans des bidonvilles sordides. Une carte de la ville de 1897 montre un « emplacement Kafir » et un « emplacement Coolie » - termes péjoratifs pour les Africains et les Asiatiques, respectivement.

En 1904, une épidémie de peste bubonique dans les bidonvilles noirs a donné aux responsables de la ville une chance de séparer davantage la population. Le gouvernement a vidé les bidonvilles, déplaçant ses habitants noirs vers une ferme d'épuration au sud-ouest de la ville.

Cette décision a peut-être été expliquée par des raisons de santé, mais elle a atteint l'objectif plus large de repousser les Noirs loin des quartiers blancs en pleine croissance. Et au cours des cinq décennies suivantes, davantage de Noirs y ont été déplacés.

Dans les années 1950, l'effort pour transformer les colonies croissantes en cantons exclusivement noirs a commencé sérieusement. L'industrie minière a prêté de l'argent à la ville pour construire des maisons unifamiliales et des auberges, des dortoirs sans âme pour les mineurs de la campagne. En 1960, la population des nouveaux cantons comptait près d'un demi-million de personnes.

Peu d'inspiration est allée dans l'architecture et la planification de Soweto. Chaque quartier est un agencement monotone de maisons en boîte d'allumettes en briques rouges avec deux chambres, une cuisine, un salon et une salle de bain rudimentaire. La superficie totale des premières maisons était de 715 pieds carrés, soit environ la taille d'un salon moyen dans une maison blanche de la classe moyenne.

La maison des Molefes est de la même conception de boîte d'allumettes. Cela a peu changé depuis 1960, lorsque les grands-parents de Molefe ont été expulsés de force de Sophiatown, le légendaire quartier métis de Johannesburg que les urbanistes ont rasé pour faire place à une banlieue blanche qu'ils ont rebaptisée Triomf.

La maison se trouve au bout d'un pâté de maisons de la rue Khoali dans un quartier de Soweto appelé Diepkloof. Il n'y a pas de serrure sur la porte arrière. Pourquoi s'embêter à en avoir un quand il n'y a presque rien à voler ? Mais la maison de Molefe a connu des temps économiques meilleurs. Il y a une télévision couleur dans le salon et un téléphone, débranché après que la famille n'a plus les moyens de payer la facture.

Debout dans la cour avant, les Molefes désignent une douzaine d'autres maisons où les familles vivent dans des conditions similaires.

« Si vous voulez savoir si une famille se porte bien à Soweto, vous pouvez regarder la clôture », explique Elizabeth Molefe, la tante de Thabo. Un mur de parpaings avec une porte en métal brillant borde les meilleures maisons, dit-elle.

La clôture des Molefes est une affaire de fil de fer tordu et affaissé, raccommodée encore et encore comme un vieux pantalon. Au-delà se trouve une vaste zone herbeuse sous les lignes électriques, où le bétail paît parmi les tas d'ordures et les enfants frappent un ballon de football dégonflé sur un terrain de jeu en terre.

Tous les foyers de Soweto ne sont pas aussi pauvres que ceux des Molefes. Dans certains des coins les plus riches du canton, des propriétaires d'entreprises prospères ont construit des manoirs qui pourraient s'asseoir à côté de certaines des plus belles maisons de la banlieue nord de Johannesburg. Les BMW et les Mercedes-Benz sillonnent les rues aux côtés de minibus taxis cabossés, le moyen de transport bon marché utilisé par les habitants des townships.

La communauté est au cœur de l'expérience urbaine noire, un terrain fertile pour de nouvelles musiques et danses, mais elle préserve également de nombreuses pratiques de la vie rurale sud-africaine. Les résidents consultent les guérisseurs traditionnels aussi facilement qu'ils voient des médecins pratiquant la médecine occidentale. Les familles qui mangent dans les fast-foods sont tout aussi à l'aise pour abattre des vaches, des chèvres et des moutons dans les arrière-cours pour les festins du week-end.

Soweto est également l'une des attractions touristiques les plus populaires du pays. Chaque mois, des milliers de visiteurs traversent le canton dans des bus touristiques. Ils prennent des instantanés des maisons de Mandela et de l'archevêque Desmond Tutu. Ils mangent dans des tavernes faiblement éclairées où des vieillards passent encore la journée à partager des chopes de bière de sorgho.

Informés par des images de violence lors de la lutte anti-apartheid, la plupart des visiteurs sont frappés par l'apparence d'ordre dans le township. Par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne, où les gens gagnent moins d'un dollar par jour, Soweto est prospère. Pour les travailleurs migrants du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi ou de la Zambie, Soweto est une ville légendaire animée d'excitation, où les routes sont pavées, l'eau coule des robinets et la plupart des maisons ont l'électricité.

Mais aux yeux des Sud-Africains, Soweto reste un vaste bassin de main-d'œuvre noire bon marché. Voici les maisons des bonnes qui nettoient les sols et regardent les enfants des riches résidents de la banlieue nord de Johannesburg, les commis de magasin qui remplissent les étagères d'articles qu'ils ne peuvent pas se permettre, et les ouvriers à temps partiel qui construisent les manoirs auxquels ils vont ne jamais posséder de clé.

De plus en plus, cependant, Soweto abrite de vastes rangs de chômeurs qui passent des journées sans but à se demander quoi faire de leur vie.

Pour Molefe, l'apartheid n'est au mieux qu'un vague souvenir. Il n'a jamais eu à porter un livret qui déterminait où les Noirs pouvaient vivre et travailler, s'asseoir sur des bancs de parc séparés ou subir bon nombre des autres humiliations du système d'apartheid. Ses souvenirs de Mandela sont en tant que président, pas en tant que prisonnier politique.

Pourtant, Molefe continue de vivre avec l'héritage du passé de l'Afrique du Sud. Il a été forcé de s'installer dans les écoles du canton, où les enseignants abandonnaient la classe après le déjeuner et il n'y avait jamais assez de pupitres ou de matériel. Lorsque la classe du lycée de Molefe a lu Jules César de William Shakespeare, 40 copies usées ont été partagées entre 90 élèves. Molefe se considère chanceux d'avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Moins d'un quart de sa classe a réussi les examens de fin d'études.

Molefe est trop pauvre pour aller à l'université et a peu de chances de trouver un travail permanent. Sa situation est si courante que le gouvernement a développé une catégorie spéciale pour les millions de jeunes travailleurs comme lui. On les appelle des travailleurs « découragés », des demandeurs d'emploi tellement frustrés qu'ils ont renoncé à chercher.

La colère de Molefe contre le gouvernement sud-africain a bouleversé sa famille. Pendant les jours les plus sombres de la lutte anti-apartheid, le père de Molefe était président du parti au Congrès national africain, une organisation interdite à l'époque, et il a été condamné à 10 ans de prison pour son implication.

Si son père était vivant, il serait contrarié de voir son fils participer à des rassemblements antigouvernementaux, dit Molefe. Mais s'il avait la chance de voir à quel point la vie est dure aujourd'hui, dit le fils, le père comprendrait sûrement.

Le gouvernement dirigé par le Congrès national africain insiste sur le fait que le sort des pauvres est au sommet de son ordre du jour. Dans des annonces pleine page diffusées dans les journaux sud-africains ce mois-ci, le gouvernement défend sa politique, soulignant ses réalisations depuis 1994 pour fournir l'électricité, l'eau et le logement à des millions de ménages pauvres.

"Pendant huit ans, nous avons cherché à relever les défis de la pauvreté et du sous-développement qui constituent l'héritage que nous avons hérité de notre longue histoire de colonialisme et d'apartheid", a déclaré le président sud-africain Thabo Mbeki lors d'une récente conférence politique de l'ANC en préparation des élections nationales de 2004. .

Au cours de son discours, Mbeki a reconnu qu'il y avait encore des millions de personnes sans emploi, sans logement convenable, sans nutrition ni soins de santé adéquats. Mais, a-t-il dit, "notre pays s'est éloigné du désastre absolu et de la misère sans espoir dont nous avons hérité en 1994. Afrique du Sud 2002 est un bien meilleur endroit que l'Afrique du Sud 1994".

Beaucoup de pauvres s'impatientent parce qu'ils n'ont pas vu leur vie changer suffisamment.

"Nous sommes libres maintenant", dit Molefe. "Nous ne sommes pas revenus à l'époque où l'on portait un livret d'identité. Les portes se sont ouvertes pour les Noirs mais seuls ceux qui sont riches peuvent faire ces choses. Mais qu'en est-il de ceux qui sont pauvres ?"

Frustré et perdu, Molefe a décidé l'année dernière qu'il pouvait soit se rendre au désespoir qui avait piégé nombre de ses amis, soit faire quelque chose pour son sort. Il a décidé qu'il se battrait pour le changement dans le canton.

Il a commencé à assister aux réunions locales d'un groupe appelé Soweto Electricity Crisis Committee. Le SECC joue le rôle de Robin des Bois dans le canton, reconnectant illégalement l'électricité aux familles qui ont perdu l'électricité parce qu'elles sont trop pauvres pour payer les factures.

Près de 90 pour cent des résidents de Soweto sont en retard sur les paiements d'électricité, selon le SECC. Eskom, le fournisseur d'électricité contrôlé par l'État, a riposté l'année dernière en coupant l'électricité aux personnes endettées - jusqu'à 20 000 foyers par mois ont été privés d'électricité au début de 2001.

En réponse, le SECC a lancé l'opération Khanyisa - "à la lumière" en zoulou. Les membres de l'opération patrouillent le canton par paires, offrant de rebrancher le courant gratuitement.

Récemment, Molefe a reçu un appel à l'aide de Mavis Mabotja, une mère de trois enfants au chômage.

Il y a neuf mois, les autorités ont coupé l'électricité à la maison de Mabjota à Diepkloof parce qu'elle ne pouvait pas payer la facture. Au cours des mois qui ont suivi, sa famille n'a pas eu d'eau chaude pour se baigner, ni de lumière, ni de chauffage pour se détendre pendant les longues nuits d'hiver. Tout ce qu'elle pouvait faire était de s'asseoir dans l'obscurité et de prier pour que sa fortune change d'une manière ou d'une autre.

Molefe a frappé à sa porte et a promis qu'ils le feraient. Molefe et un partenaire sont arrivés avec une boîte à outils et lui ont dit de ne pas s'inquiéter. La paire a dévissé son boîtier de compteur, a épissé deux fils rouges ensemble, les a enveloppés dans du ruban électrique et a actionné l'interrupteur du boîtier de contrôle du quartier. L'électricité chez les Mabotja s'est déclenchée, redonnant vie à la radio du salon, à la lumière de la cuisine et au petit radiateur.

"Nous savons que c'est illégal", dit Mabotja, une femme robuste de 40 ans avec une pointe de colère dans la voix. Mais elle ne s'excuse pas. "Nous n'arrivons pas à payer la facture d'électricité car ma mère est retraitée et je suis sans travail."

Elle est sans travail depuis le milieu des années 1980, lorsqu'elle a quitté son emploi pour s'occuper de sa mère malade. Comme Molefe, elle vit de la pension de 62 $ par mois de sa mère. Parfois, elle prononce l'impensable : que malgré toutes les injustices de l'apartheid, la vie aurait pu être meilleure pour elle à l'époque.

"Oui, il y avait des lois strictes pour nous. Mais à d'autres égards, c'était beaucoup plus facile", dit Mabotja. « On pouvait alors trouver du travail. C'est trop cher maintenant pour la nourriture, le carburant et les vêtements. En 1994, nous pensions que les choses seraient bien meilleures que l'ancien gouvernement.

Le fils de Mabotja, Vusi, âgé de 19 ans, ajoute : « Nos dirigeants viennent de Soweto, mais ils s'enfuient de Soweto.S'ils venaient ici, ils verraient à quel point nous souffrons."

Le chef du SECC est Trevor Ngwane, un ancien conseiller municipal de l'ANC qui a perdu son siège après avoir dénoncé les politiques économiques du gouvernement, qui, selon lui, ont appauvri le pays et rendu le pays plus inégalitaire.

"Ce sont nos épreuves, notre sang qui ont ouvert les portes de Robben Island", dit Ngwane, faisant référence à la prison de haute sécurité où Nelson Mandela et des milliers d'autres prisonniers politiques ont été détenus pendant l'apartheid. "Regardez ce qu'ils font avec nous maintenant."

Au dire de tous, il y a une frustration croissante envers l'ANC parmi les pauvres, mais on ne sait pas à quel point ils représentent une menace politique pour le parti au pouvoir. Il est encore facile de trouver des partisans fidèles du gouvernement, même dans les coins les plus pauvres du canton, comme le camp de squatters de Motsoaledi, un fouillis de cabanes en tôle ondulée et de chemins de terre tortueux qui ont surgi en 1993 sur les pâturages à la pointe sud du canton.

Environ 1 300 familles vivent ici sur des lots mesurant 50 pieds sur 50 pieds. Le chômage est d'environ 60 pour cent. Ils n'ont pas d'eau courante, seulement des robinets d'eau communaux. Pas d'électricité. Pas de système d'égouts. La communauté partage 200 toilettes chimiques qui débordent souvent dans les rues. Les soirs d'hiver, les familles chauffent leurs huttes avec des feux de charbon qui enveloppent la colonie derrière d'épais nuages ​​de fumée cinglante.

Pour un œil non averti, le camp peut apparaître comme une communauté de chaos et un foyer d'insatisfaction. Mais Sipho Stefans, un membre du conseil de l'ANC qui vit dans une cabane avec sa femme et ses quatre enfants, dit qu'il y a un sentiment de progrès ici. Une partie de la raison de son optimisme est que les habitants de Motsoaledi, contrairement à de nombreux camps de squatters, se sont vu promettre un titre de propriété sur le terrain et un jour des maisons pour y construire.

"Les gens ici n'ont nulle part où aller, mais ils ont toujours confiance en leur leadership", déclare Stefans, qui a vécu dans des cabanes toute sa vie d'adulte. « On pourrait dire : « Regardez, il y a 20 ans, il y avait beaucoup d'emplois ». Mais ils n'avaient pas la possibilité d'évoluer. Maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent franchir les barrières. Ils ont un sentiment d'appartenance.

1 jour férié, 2 célébrations

L'un des jours les plus importants à Soweto est la célébration de la Journée de la jeunesse le 16 juin.

La fête commémore les milliers d'étudiants qui, le 16 juin 1976, sont sortis de leurs salles de classe et ont inondé les rues de Soweto pour protester contre les plans du gouvernement de l'apartheid de les éduquer en afrikaans, la langue néerlandaise de la direction du Parti nationaliste blanc. Les étudiants ont affronté la police. La photographie d'Hector Petersen, un écolier de 12 ans abattu par la police, a éveillé le monde à la cruauté du gouvernement de l'apartheid. Cette journée a été considérée comme un tournant dans la lutte, déclenchant une nouvelle ère de résistance qui a finalement conduit à l'effondrement du système d'apartheid.

Cette année, le gouvernement a marqué la journée avec l'inauguration du musée commémoratif Hector Petersen, un impressionnant bâtiment en briques avec des expositions et des photographies documentant l'histoire du soulèvement. Il se trouve sur le site où Petersen a été tué.

Les ministres du gouvernement ont prononcé des discours célébrant la victoire de la lutte, demandant aux jeunes et aux moins jeunes de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 16 juin. Dans l'après-midi, un concert parrainé par le gouvernement a eu lieu dans un stade de football local.

À l'autre bout du canton, plus de 100 personnes du SECC, des groupes anti-privatisation et des syndicats se sont plutôt rassemblés à la salle communautaire de Pimville pour célébrer la Journée de la jeunesse.

Une vieille femme enveloppée dans une couverture s'est levée de sa chaise en plastique, a scanné le public et a proclamé que le gouvernement faisait un lavage de cerveau aux jeunes du pays avec un concert de vacances gratuit, leur faisant croire que la lutte était terminée.

"L'ANC n'arrête pas de dire que nous avons atteint ce pour quoi nous nous sommes battus. C'est un mensonge. Parce que nous luttons toujours comme nous luttions auparavant", a-t-elle déclaré.

Son discours a été applaudi et piétiné par tout le monde dans l'auditorium, y compris Molefe.

"Aujourd'hui, les plus grands criminels sont le gouvernement de l'ANC parce que le gouvernement de l'ANC a trahi les gens qui ont lutté en 1976", a déclaré un autre orateur. "Nous avons une nouvelle forme d'apartheid en Afrique du Sud, où nous avons une division entre riches et pauvres."

Pour la classe moyenne et les riches, ceux de l'autre côté de cette nouvelle division, il est facile d'oublier Soweto et les familles comme les Molefes. Les architectes de l'apartheid ont trop bien fait leur travail, cachant le canton derrière des décharges minières et des autoroutes.

Steve Lebelo, agent de développement à l'Université du Witwatersrand à Johannesburg, n'a jamais pensé qu'il quitterait Soweto. Il est né et a grandi là-bas, fréquentant les écoles du canton, marchant pendant le soulèvement de 1976, perdant un frère à cause d'une balle de la police lors d'une émeute. Il a ensuite emménagé dans la maison de sa mère à Diepkloof avec sa femme et sa fille.

Puis il a vu le canton décliner. Il a subi trois détournements de voiture alors qu'il traversait le canton. Trois fois suffisent et, comme beaucoup de ses collègues, il décide de s'enfuir.

"Si quelqu'un avait la chance de quitter cet endroit, il le ferait. Mais il n'y a aucune issue pour lui", dit Lebelo.

Lebelo a emménagé dans une maison en briques de trois chambres dans la banlieue autrefois entièrement blanche de Naturena, construite sur des collines surplombant la périphérie de Johannesburg. Chaque maison est différente. Des antennes paraboliques parsèment les toits. De nouvelles voitures sont garées dans les allées. Ses voisins comprennent plusieurs enseignants, un avocat, un policier, des propriétaires d'entreprise et un joueur de football professionnel.

"Non, vous ne pouvez pas voir Soweto d'ici", dit Lebelo, debout sur sa pelouse un après-midi récent. Le canton est à seulement cinq minutes, mais la seule preuve du canton est la fumée de charbon qui monte dans les nuages ​​de Motsoaledi.

La vue obstruée est précisément l'attrait des banlieues comme Naturena. La plupart des résidents - dont beaucoup sont d'anciens habitants du canton - ne veulent pas penser au passé. Pendant les fêtes de quartier, ses voisins boivent et se vantent de leur nouveau succès, parlant de leurs nouvelles voitures, téléviseurs, chaînes stéréo et promotions au bureau.

Ici, les enfants noirs grandissent souvent en parlant anglais comme première langue - pas le zoulou du canton.

Tous ces changements témoignent de la véritable transformation en cours en Afrique du Sud. Soweto est une création de l'apartheid, et les Noirs ne sont plus obligés d'y vivre. Ils peuvent vivre où ils veulent et chaque jour ceux qui le peuvent font ce choix.

Mais Lebelo dit qu'il est mal à l'aise avec son quartier. Parfois, il ne peut s'empêcher de se sentir déprimé et aliéné, se demandant ce qu'il adviendra du canton qu'il a laissé derrière lui.

"Parfois, je pense que je dois avoir de la chance d'avoir un travail", dit-il. « Il y a des moments où je pense que je ne le mérite pas. Qu'arrive-t-il aux millions ?

Il revient toujours dans le canton presque tous les après-midi. Il va à l'entraînement de football sur les terrains de jeux en terre à proximité, où il parraine une équipe de jeunes hommes au chômage. Certains joueurs sont si pauvres qu'ils n'ont pas les moyens de s'équiper, alors ils s'entraînent avec leurs chaussures de ville.

Mais il n'est plus qu'un visiteur maintenant. Au crépuscule, il dit au revoir à son équipe et rentre chez lui en remontant les routes sinueuses qui mènent à sa maison de Naturena.

Le lendemain matin, il se rend à l'université en voiture et travaille dans son bureau au sixième étage du bâtiment administratif. Sa fenêtre fait face au sud à travers les rues animées de la ville encombrées de minibus taxis klaxonnants, les bâtiments bancaires scintillants du quartier central des affaires de la ville et, au loin, les décharges minières s'élevant comme des montagnes. Même de cette hauteur, Soweto reste juste hors de vue.


L'assaut de l'ouragan Florence pourrait provoquer une catastrophe en Caroline du Nord

WILMINGTON, Caroline du Nord – L'ouragan Florence a déjà inondé les rues côtières d'eau de mer et laissé des dizaines de milliers de personnes sans électricité, et les prévisionnistes disent que les conditions ne feront qu'empirer à mesure que la tempête massive s'enfoncera à l'intérieur des terres.

Des vents hurlants ont plié les arbres vers le sol et des gouttes de pluie ont volé latéralement alors que le bord d'attaque de Florence a fouetté la côte de la Caroline jeudi pour commencer un assaut qui pourrait durer des jours, laissant une vaste zone sous l'eau à la fois des fortes pluies et de la montée de la mer.

L'intensité de la tempête a diminué à mesure qu'elle approchait de la terre, avec des vents tombant à environ 90 mph (144 km/h) à la tombée de la nuit. Mais cela, combiné au ralentissement du mouvement vers l'avant de la tempête et aux fortes pluies, a mis le gouverneur Roy Cooper en garde contre une catastrophe imminente.

"Le pire de la tempête n'est pas encore là, mais ce sont les premiers avertissements des jours à venir", a-t-il déclaré. "Survivre à cette tempête sera un test d'endurance, de travail d'équipe, de bon sens et de patience."

Cooper a demandé une aide fédérale supplémentaire en cas de catastrophe en prévision de ce que son bureau a qualifié de « dégâts historiques majeurs » à travers l'État.

Plus de 80 000 personnes étaient déjà privées d'électricité lorsque la tempête a commencé à secouer la côte, et plus de 12 000 se trouvaient dans des abris. 400 autres personnes se trouvaient dans des abris en Virginie, où les prévisions étaient moins désastreuses.

Les détenus ont également été touchés. Les responsables des services correctionnels de Caroline du Nord ont déclaré que plus de 3 000 personnes avaient été transférées des prisons pour adultes et des centres pour mineurs sur le chemin de Florence, et plus de 300 prisonniers du comté avaient été transférés dans des établissements publics.

Les responsables ont déclaré que quelque 1,7 million de personnes dans les Carolines et en Virginie ont été averties d'évacuer, mais on ne sait pas combien l'ont fait. Les maisons d'environ 10 millions de personnes étaient sous surveillance ou avertissement pour les conditions d'ouragan ou de tempête tropicale.

La mousse espagnole flottait dans les arbres alors que les vents se levaient à Wilmington, et les quais flottants rebondissaient au sommet de la houle à Morehead City. L'eau de l'océan a coulé entre les maisons et dans les rues sur les vagues des Outer Banks qui se sont écrasées contre les jetées de pêche en bois.

Les villes côtières des Carolines étaient en grande partie vides, et les écoles et les entreprises fermées aussi loin au sud que la Géorgie.

À 23 heures, Florence était centrée à environ 135 kilomètres à l'est-sud-est de Wilmington, son mouvement vers l'avant a ralenti à 7 km/h. Les vents de force ouragan s'étendaient à 130 kilomètres de son centre et les vents de force tempête tropicale jusqu'à 315 kilomètres (195 miles).

Une bouée au large de la côte de la Caroline du Nord a enregistré des vagues de près de 9 mètres de haut alors que Florence se dirigeait vers le rivage.

Les prévisionnistes ont déclaré que les conditions se détérioreraient alors que la tempête s'abattrait tôt vendredi près de la ligne Caroline du Nord-Caroline du Sud et se dirigeait lentement vers l'intérieur des terres. Son afflux pourrait couvrir tout sauf une partie de la côte de la Caroline sous 3,4 mètres (11 pieds) d'eau de mer, et les jours d'averse pourraient décharger plus de 0,9 mètre (3 pieds) de pluie, provoquant de graves inondations.

Autrefois un ouragan de catégorie 4 avec des vents de 140 mph (225 km/h), l'ouragan a été rétrogradé à une catégorie 1 jeudi soir.

Les prévisionnistes ont déclaré qu'étant donné la taille et la trajectoire lente de la tempête, elle pourrait causer des dommages épiques semblables à ceux que la région de Houston a vus lors de l'ouragan Harvey il y a un peu plus d'un an, les eaux de crue inondant les maisons et les entreprises et déferlant sur les sites de déchets industriels et les étangs à lisier de porc.

L'ouragan a été considéré comme un test majeur pour l'Agence fédérale de gestion des urgences, qui a été fortement critiquée comme étant lente et non préparée à l'ouragan Maria à Porto Rico l'année dernière.


Patrouille sud-africaine dans les rues de Florence - Histoire

Histoire de la ville de Bulawayo, Zimbabwe

Bulawayo était la capitale de l'État Ndebele lorsque Lobengula, fils du roi Mzilikazi, monta sur le trône. La ville royale initiale de Lobengula, établie en 1872, était située à environ 14 miles de la ville actuelle, sur une crête dominée par le Thabas Inyoka - « colline des serpents ». Cette ville a été reconstruite et est connue sous le nom de « vieux Bulawayo ». Lobengula a finalement déménagé sa ville royale, et la localité de la ville moderne de Bulawayo a été choisie par le roi Lobengula et il a également nommé sa ville royale Bulawayo, qui est le mot Ndebele pour « le lieu du massacre », en reconnaissance d'une lutte armée que Lobengula a été impliqué lorsqu'il est monté sur le trône, c'est-à-dire qu'il était "opposé et persécuté par ses adversaires" et il est sorti victorieux.

Le 4 novembre 1893, un drapeau Union Jack en lambeaux au centre duquel figurait l'emblème du lion de la British South Africa Company était attaché à l'une des branches de l'arbre du côté de Bulawayo Drive. Au loin, les huttes de la capitale de Lobengula brûlaient de l'autre côté du ruisseau. Le drapeau a été hissé pour signifier la capture de Bulawayo et la conclusion réussie de la guerre de Matabele. Le Dr Leander Starr Jameson faisait partie de ceux qui ont vu le drapeau hissé au-dessus de Bulawayo Drive ce jour-là, et il s'est félicité d'avoir conquis le Matabeleland dans une remarquable blitzkrieg de cavalerie. Chaque année, le 4 novembre, Bulawayo se souvient de la cérémonie de levée du drapeau par la British South Africa Company, car cela représente la fondation officielle de Bulawayo en tant que ville.

Tel un phénix, la ville multiethnique actuelle de Bulawayo s'est élevée sur les vestiges de la capitale du roi Lobengula, avec ses larges routes bordées d'arbres (les rues originales de Bulawayo ont été construites de manière à permettre à une équipe de seize bœufs de faire un plein tour), et une distribution de gratte-ciel. Aujourd'hui, Bulawayo est clairement méconnaissable de la capitale du roi Lobengula, car elle n'a aucune ressemblance. En 1894, une ville en forme de grille prend forme et en 1897, Bulawayo acquiert le statut de municipalité.

Bulawayo est essentiellement une ville militaire : peu d'endroits de sa taille peuvent avoir vu autant de batailles livrées autour d'elle. Il est né au combat après que Lobengula ait vaincu le régiment de Zwangendaba et il a été ressuscité après la bataille vitale de Bembesi. La ville est stratégiquement placée au sommet du grand plateau zimbabwéen et en commande l'accès par le sud, de sorte que, dans un sens militaire, quiconque détient Bulawayo détient le Zimbabwe. En 1896, lorsque les Matabele ont retrouvé leur sang-froid après les défaites de la guerre de Jameson, Bulawayo est devenu un symbole plutôt qu'un lieu, un symbole de la détermination des hommes blancs à relever le plus grand défi qui leur ait jamais été présenté en Afrique australe. Le soulèvement de Matabele est désormais connu sous le nom de rébellion de 1896-7, ou « guerre de Matabele » ou « premier Chimurenga ». Géographiquement, la ville de Bulawayo est située dans le Matabeleland et à l'ouest de Harare. Il est stratégiquement situé comme lien entre l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie et le reste du pays. Elle a donc le double rôle d'être la capitale régionale du sud du Zimbabwe et est également un lien avec l'intérim de l'Afrique australe, avec sa proximité avec l'Afrique du Sud, il était naturel que Bulawayo se développe comme le pôle industriel du Zimbabwe. La ville dispose de liaisons ferroviaires et routières bien établies vers l'ensemble du pays et ses infrastructures sont parmi les meilleures du Zimbabwe.

La situation de Bulawayo est intéressante tant du point de vue géologique que géographique. La ville se dresse sur certains des rochers les plus anciens jamais déposés sur terre. Il y a environ 3 000 millions d'années, lorsque le monde était très jeune, une ceinture résiliente de laves principalement volcaniques, d'une trentaine de kilomètres d'épaisseur, qui s'y extrudait sur la croûte terrestre, et bien que les intrusions de granit, les sédiments du Karoo et enfin le sable du Kalahari aient plus tard obscurci une grande partie de cette pierre verte du sous-sol (comme on l'appelle maintenant), un triangle de la roche archaïque est resté encore exposé et porte aujourd'hui les bâtiments de la ville moderne. Le sommet nord de cette dalle triangulaire de pierre verte se trouve au-delà de Queensdale et de ce point atteint un ligne de base de granit longeant la frange des collines de Matopo. Situé à un point de vue dans la région subsaharienne, Bulawayo forme l'axe d'un réseau routier et ferroviaire bien planifié au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du Zimbabwe. train est arrivé à Bulawayo en 1897, les premiers colons utilisant l'immense richesse naturelle de la région ont transformé Bulawayo en une ville en plein essor, et Bulawayo est devenu un important centre industriel de la Rhodésie du Sud ( maintenant appelé Zimbabwe). L'arrivée du chemin de fer en 1897 en fit le principal centre d'activité minière, d'élevage et industriel du pays. De nombreuses industries lourdes étaient implantées dans la ville. La ville était une porte d'entrée vers l'Afrique australe - reliant le nord et le sud par un réseau ferroviaire et routier. Pendant longtemps, Bulawayo restera la capitale commerciale du pays tandis qu'Harare est le siège du gouvernement. Bulawayo a atteint le statut de ville en 1943. Le conseil municipal de Bulawayo a été le premier en Rhodésie du Sud à établir un conseil consultatif africain viable et est allé plus loin pour établir des programmes d'accession à la propriété pour les Africains, étant la première autorité locale à le faire. Il a été le premier à se lancer dans un programme planifié d'approvisionnement en eau, le premier à fournir des installations éducatives avant qu'il n'y ait une politique nationale ou le sujet et a conduit à avoir un programme progressif de logements à bas prix et un plan global de développement social.

Avant l'effondrement de l'infrastructure ferroviaire du Zimbabwe, Bulawayo était une importante plaque tournante des transports fournissant des liaisons ferroviaires entre le Botswana, l'Afrique du Sud et la Zambie, et promouvant le développement de la ville en tant que centre industriel majeur. La ville contient encore une grande partie de ce qui reste de l'industrie lourde et de la capacité de transformation des aliments du Zimbabwe. Aujourd'hui, Bulawayo est l'une des villes les plus attrayantes du pays, avec un agréable mélange d'architecture victorienne et moderne, ce qui lui donne un caractère unique. D'un point de vue touristique, Bulawayo a beaucoup à offrir, que ce soit à l'intérieur ou autour d'elle. Bulawayo est situé à proximité du parc national de Hwange, des chutes Victoria (l'une des merveilles du monde), des ruines de Khami, des collines de Matobo (où Cecil John Rhodes et du roi Mzilikazi sont enterrés) et du parc national de Matobo.

Beaucoup plus près de la ville se trouve la National Art Gallery de Bulawayo, une attraction de grand intérêt, logée dans un bâtiment de l'époque victorienne. Le complexe abrite également une boutique d'artisanat, un restaurant et plusieurs ateliers d'artistes. Il y a aussi la foire commerciale internationale du Zimbabwe (ZITF), Old Bulawayo, etc. La plupart des points touristiques à visiter sont mis en évidence ici. Il a été dit que les visiteurs de la ville décrivent Bulawayo comme le "joyau sous le soleil du Zimbabwe", qui mérite une visite en raison de sa vaste gamme de trésors situés dans un cadre vraiment unique.


LAPD se réforme lentement

L'attention s'est également portée sur la culpabilité de la ville&# x2019s application de la loi. Le 11 mai, l'ancien directeur du FBI, William H. Webster, a été nommé pour diriger une enquête sur la réponse du LAPD pendant les émeutes, et fin juin, le chef Daryl Gates a démissionné.

En octobre, la commission a publié un rapport qui critiquait à la fois le LAPD et la mairie pour leur manque de préparation et leur lenteur à gérer la réponse aux émeutes. Il a publié une liste de recommandations, y compris le redéploiement des agents de bureau dans les patrouilles communautaires et la mise à niveau des systèmes de communication et d'information de la ville.

Les critiques de la LAPD ont obtenu une certaine justification en 1993 lorsque les agents Koon et Powell ont été condamnés à 30 mois chacun pour avoir violé les droits civils du roi&# x2019. En avril 1994, King a reçu 3,8 millions de dollars dans une poursuite civile contre la ville.

Bien que le LAPD ait démontré des améliorations avec les programmes communautaires, il a résisté à la mise en œuvre de la plupart des recommandations de la Commission Christopher de 1991.Ce n'est que lors du scandale des remparts de la fin des années 1990, qui a révélé une corruption généralisée au sein d'une unité anti-gang du LAPD, qu'un changement important a été promulgué.

En 2000, la ville de Los Angeles a conclu un décret de consentement avec le ministère américain de la Justice qui a permis à un observateur indépendant de superviser les réformes. Après avoir pris ses fonctions de chef du LAPD en 2002, William Bratton a été crédité d'une refonte et d'une amélioration significatives de la perception du département. Il a utilisé les technologies de l'information pour suivre les inconduites et l'usage de la force, promouvoir la diversité et discipliner les agents au lieu d'adhérer à un code du silence.

Vers la fin du mandat de Bratton&# x2019s, en 2009, une étude de Harvard a révélé que 83 % des résidents de Los Angeles pensaient que le LAPD faisait un bon ou un excellent travail, et un juge fédéral a approuvé un plan de transition qui a placé la surveillance entre les mains de la Commission de police de Los Angeles. En 2013, la surveillance du ministère de la Justice sur le LAPD a été entièrement levée.

REGARDER: Combattre le pouvoir: les mouvements qui ont changé l'Amérique, première le samedi 19 juin à 8h / 7h sur la chaîne HISTORY®.


Voir la vidéo: musique afrique du sud xvid (Juillet 2022).


Commentaires:

  1. Hughes

    Je confirme. Je rejoins tout ce qui précède.

  2. Guzragore

    Merveilleusement, est la phrase divertissante

  3. Malakazahn

    Dans toutes les affaires.

  4. Colquhoun

    Excuse que je vous interrompre, mais, à mon avis, ce thème n'est pas si réel.

  5. Majid Al Din

    L'idée est bonne, vous êtes d'accord.

  6. Goltisida

    Une bonne question



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